Отчет о горном походе VI категории сложности по Киргизскому хребту, совершенном группой туристов клуба "Вестра" г. Москвы в июле-августе 2006 года Руководитель Никоноров А. Г.

Москва, 2006

Сведения о походе

Вид туризма	горный
Категория сложности	VI
Протяженность активной части	164 км
Без учета радиальных выходов	161 км
Длительность активной части	21 день
Сроки проведения	23.07.2006 — 13.08.2006
Район	Киргизский хребет
Определяющие препятствия	7 перевалов 3Б — 2 3А — 2 1Б — 1 1А — 2 1 вершина 3А (альп) — 1 (радиально)
Нитка маршрута	Д.р. Сокулук — пер. Елка (1Б; 4150) — д.р. Ала-Арча — а.л. Ала-Арча — Коронские ночевки — в. Теке-Тор (3А альп; 4480) рад. — пер. Корона Южная (3А; 4605) — пер. Хрустальный (3Б; 4670) — пер. Корона Северная (3А; 4400) — пер. Джиндису (3Б; 4745) — д.р. Аламедин — база Теплый Ключ — д.р. Аламедин — пер. Аламедин Вост. (1А; 4052) — пер. Иссык-Ата (1А; 3530) — д.р. Иссык-Ата — пос. Иссык-Ата

Участники похода

ФИО	Год рождения	Туристский опыт	Должность
Никоноров Алексей Геннадиевич	1960	V ГУ Кавказ V ГУ Тянь-Шань V ГР Фаны V ГР Памир	руководитель
Харчиков Артем Владимирович	1975	IV с эл. V ГУ Памир IV ГУ Памир	медик
Иванов Михаил Вячеславович	1974	V ГУ Алтай I ГР Сев. Тянь-Шань	снаряженец, реммастер
Пуриков Александр Валерьевич	1973	V ГУ Кавказ неподтв. IV ГР Памир	картограф, фотограф
Титов Сергей Игоревич	1979	IV с эл. V ГУ Памир IV ГУ Памир	завхоз, фотограф, хронометрист
Морозов Владимир Владимирович	1973	V с эл. VI ГУ Памир V ГУ Кавказ	штурман
Никулина Татьяна Валерьевна	1984	IV ГУ Кавказ III ВР	финансист
Редькин Михаил Иванович	1953	VI ГУ II ГР	участник
Николин Дмитрий Михайлович	1973	V ГУ Памир 4А альп. рук.	участник

График похода

Дата и день похода		Участки пути	Характер пути	Пройденный путь (км)	Перепад высот (м)	Метеоусловия
22-23.07	0	Москва – Бишкек — д.р. Сокулук	самолет, машина
24.07	1	д.р. Сокулук	тропа	11,8	+1000	ясно, около 17-00 дождь
25.07	2	д.р. Чон-Тёр, подход под пер. Елка	альп. луга	5,5	+550	ясно
26.07	3	пер. Елка (1Б; 4150) — д.р. Ала-Арча	курумник, осыпь, снежник, тропа	11,9	+515 -1205	ясно, около 15-00 дождь
27.07	4	д.р. Ала-Арча — а.л. Ала-Арча, полудневка	тропа	11,5	-685	ясно
28.07	5	м.н. — стоянки Рацека	тропа	6,6	+1185	ясно
29.07	6	м.н. — Коронские ночевки	осыпь, курумник, откр. ледник.	6,1	+620	ясно
30.07	7	п. Теке-Тор (3А альп.; 4480) радиально	откр. ледник, осыпь, сн.-лед. склон	2,8	+530 -530	ясно
31.07	8	пер. Корона Южная (3А; 4605)	откр. и закр. ледник, сн.-лед. склоны	4,7	+655 -415	ясно
1.08	9	подъем на пер. Хрустальный (3Б; 4670)	закр. ледник, сн.-лед. склон, скалы	1,8	+300	ясно
2.08	10	спуск с пер. Хрустальный (3Б; 4670)	сн.-лед. склон	0,7	-155	ясно
3.08	11	спуск с пер. Хрустальный (3Б; 4670), подход под пер. Корона Сев.	ск. кулуар, сн.-лед. склон, закр. ледник	2,6	-330 +365	ясно, вечером ветрено
4.08	12	пер. Корона Северная (3А; 4400)	сн.-лед. склоны	2,0	+220 -635	ясно
5.08	13	полудневка, подход под пер. Джиндису	откр., закр. ледник	1,4	+270	ясно
6.08	14	пер. Джиндису (3Б; 4745)	закр. ледник, сн.-лед. склоны, ледопад, ск. стена	2,8	+520 -660	ясно
7.08	15	ледопад Джиндису	откр. ледник, лед. склоны, морена, тропа	7,6	-1795	ясно, с 16 до 18 дождь
8.08	16	д.р. Аламедин — база Теплый ключ, полудневка	тропа	10,9	-500	ясно
9.08	17	д.р. Аламедин	тропа	11,8	+435	ясно
10.08	18	м.н. — д.р. Ашутор.	тропа	15,4	+1005	ясно
11.08	19	м.н. — пер Аламедин Вост. (1А; 4052) — пер. Иссык-Ата (1А; 3530) — д.р. Минджилки	тропа, морена, откр. ледник, осыпь, закр. ледник	15,7	+960 -865	ясно
12.08	20	д.р. Минджилки — д.р. Иссык-Ата — пос. Иссык-Ата	морена. альп. луга, тропа	27,7	-1425	ясно
13.08-22.08		Бишкек — Москва	Машина, поезд, смолет

Итого: 164,3 км
Без учета радиальных выходов: 161,3 км
Километраж приводится с учетом коэффициента 1,2.
Суммарный набор высоты: 9130 м

Высотный график

Приводится по показаниям альтиметра, встроенного в GPS.

Введение

Итак, было решено, что летом 2006 года идём в 6-ку. Видимо, пришло время. В клубе образовалась критическая масса людей с соответствующим опытом, желающих совершить поход данной к.с. Таковых набралось аж 9 человек! Для шестёрки многовато, но, как оказалось, вполне реально.

Разработка маршрута

К походу начали готовиться в феврале. Долго обсуждали район похода и в конце концов остановились на Киргизском хребте. Кстати, выбирали только из азиатских районов, поскольку Кавказ почти сразу отмели из-за нестабильной обстановки.

В пользу Киргизского хребта сыграли следующие факторы:

• близость к цивилизации, а следовательно, экономия времени и денег за счёт сокращения местных переездов;
• район позволяет проводить походы от 1-й до 6-й к.с., что даёт свободу при планировании маршрута, позволяет сделать его очень разнообразным, а также предусмотреть несколько запасных вариантов;
• наличие в районе малохоженых и ещё не пройденных перевалов даёт возможность для исследовательской деятельности (уточнения описаний, первопрохождения);
• компактное расположение препятствий позволяет экономить время и силы на переходах между ними;
• разнообразие препятствий по характеру: ледовые, скальные и т.д.;
• стабильно хорошие погодные условия в районе в период с середины июля до середины августа

На составление нитки маршрута ушло более двух месяцев. Для сбора информации о районе мы пользовались отчётами из библиотек Центрального Турклуба и ТССР, интернетом, а также всей доступной литературой. Почти сразу мы столкнулись с тем, что, несмотря на значительную исхоженность Киргизского хребта, полноценную информацию о многих перевалах (особенно 3-й к.с.) и вершинах найти крайне сложно или вовсе невозможно. Так, например, сведения о выбранном нами для прохождения пер. Хрустальный (3Б) удалось найти только в одном-единственном отчёте, да и то с описанием его прохождения в обратном направлении. Безусловно, лучше, чем ничего… Такая же ситуация была с пер. Джындису. Не удалось найти полноценного описания восхождения на пик БОКС по маршруту 4А к.с. В нашем распоряжении были лишь фотографии. Полноценные сведения о маршруте удалось получить лишь непосредственно под горой от альпинистов, ходивших на вершину за несколько дней до нашего приезда.

Но невзирая на все трудности, нитка маршрута была составлена. Отсутствие и неполнота информации по некоторым перевалам нисколько нас не испугала. Напротив, побудила нас пройти намеченый маршрут, собрать всю недостающую информацию, тем самым закрыв некоторые белые пятна в описании этого прекрасного горного района. Для этого, в частности, нами было запланировано прохождение основных долин района: Сокулука, Ала-Арчи, Аламедина и Иссык-Аты с целью уточнения состояния троп, привязки и нанесения на схему мостов и бродов через реки и некоторые притоки, а также других важных объектов-ориентиров, расположенных в этих долинах.

В итоге нитка нашего маршрута приняла следующий вид:

Долина реки Сокулук — пер. Елка (1Б; 4150) — д.р. Ала-Арча — а.л. Ала-Арча — Коронские ночевки —в. Теке-Тор (3А альп; 4480) рад. — пик БОКС (4А, альп.; 4293) рад. — пер. Корона Южная (3А; 4605) — пер. Хрустальный (3Б; 4670) — пер. Корона Северная (3А; 4400) — пер. Джиндису (3Б; 4745) — д.р. Аламедин — база Теплый Ключ — д.р. Аламедин — пер. Аламедин Вост. (1А; 4052) — пер. Иссык-Ата (1А; 3530) — д.р. Иссык-Ата — пос. Иссык-Ата

Маршрут состоял из трёх частей: акклиматизационной, технической и прогулочно-видовой.

Вся техническая часть маршрута проходила в Ала-Арчинском горном узле и начиналась с л. Аксай. В этот отрезок маршрута наряду с прохождением перевалов были заложены два радиальных восхождения на вершины в цирке Аксайского ледника: Теке-Тор 3А альп. и БОКС 4А альп. Во-первых, восхождения позволяли получить дополнительную акклиматизацию. Во-вторых, для группы это была дополнительная возможность сработаться и закрепить тактику групповых действий при работе на рельефе в условиях реальных гор. К сожалению, после успешного восхождения на Теке-Тор и детального изучения маршрута на п. БОКС, от восхождения на последний решили отказаться. Характер рельефа на маршруте не позволял пройти его большой группой. К тому же, мы допускали, что данное восхождение может отнять много сил, что совершенно ни к чему в самом начале похода.

Вся остальная нитка маршрута была пройдена без отклонений от намеченного плана. Поставленные исследовательские цели были достигнуты.

Предпоходная подготовка

Тактико-техническая подготовка к походу проходила в рамках школы, проведенной нашим клубом совместно с федерацией альпинизма Москвы. Со стороны федерации альпинизма нам оказвали помощь активисты Горного Клуба www.club.bigwall.ru и лично его руководитель Игорь Пехтерев.

Помимо традиционных лекций в январе в школе проводились занятия на ледодроме в Ново-Переделкино. В феврале состоялся выезд на ледовые занятия в Кузнечное (Ленинградская область). На майские праздники были проведены скалолазно-альпинистские сборы в Крыму, в рамках которых 6 человек из команды, среди прочего, совершили восхождение на Челеби по маршруту 2Б к.с. В июне совершен ряд выездов в Дюкинские карьеры (Владимирская область) для отработки взаимодействия и спасения в связках на вертикальном скальном рельефе.

Такая подготовка позволила нам сильно увеличить скорость, надежность и безопасность прохождения технических участков маршрута. Так, если в 2004 году на Памире наша группа из 6 человек проходила 50-ти метровую веревку перил за час, то в этом году за тот же час мы вдевятером проходили 80-ти метровую веревку.

Особенности тактики и техники

Основным фактором, повлиявшим на выбор препятствий и тактику их преодоления, являлась многочисленность группы. При планировании маршрута мы были вынуждены постоянно помнить о том, что «паровозы ходят только по рельсам». Поэтому большинство выбранных нами перевалов имели преимущественно снежно-ледовый характер и незначительную пересечённость. Это позволяло успешно применять перильную тактику, наиболее удобную в нашем случае.

Учитывая значительную протяжённость перевальных взлётов, нами было принято решение о замене классических 50-ти метровых верёвок на 80-ти метровые. Большая длина верёвки позволила уменьшить количество станций, что в свою очередь позволило уменьшить время прохождения одной верёвки. Для экономии веса, в качестве основных нами были выбраны верёвки Текс+ толщиной 8,75 мм производства Калининградской фабрики.

Тонкие, длинные и к тому же динамические верёвки потребовали осмысленного подхода к выбору спусковых устройств. Спусковое устройство не должно было крутить верёвку, а также должно было создавать достаточное трение, чтобы можно было без лишних усилий безопасно работать с верёвкой. Cпусковым устройством, в высшей степени удовлетворяющим этим условиям, оказалось Reversino производства Petzl. Им и вооружилось подавляющее количество участников. Применялись также Reverso и шайба Штихта.

Сильная разрушенность скал в этом районе обусловила выбор скального снаряжения. В наборе скальных крючьев преобладали крупные короба и швеллера. Закладные элементы брались нами в незначительном количестве, главным образом для подстраховки.

Организация заезда

Добираться в Киргизию и обратно решили на самолёте. Все, кроме Димы, который по финансовым соображениям поехал на поезде. Это было очень кстати, так как дало возможность пробросить с ним на поезде некоторую часть тяжёлых грузов. Правда, не очень большую: одному очень трудно сопровождать большую партию груза. И даже не потому, что её тяжело загружать и выгружать — трудно уследить за обилием коробок. В поездах здорово воруют, особенно ночью.

Поход предстоял сложный, снаряжения и других грузов много. То, что не вмещалось в рюкзаки, влезло в 8 больших картонных коробок. Это были вся еда и групповое снаряжение. Перед нами встала проблема проброски в Бишкек этого самого груза.

Рассматривались следующие варианты:

• с собой в самолёте, оплатив перевес. В связи с тем, что авиационное топливо за истекший год подорожало в 2,5 раза, все авиакомпании подняли цены на свои услуги. Задрать цены на билеты до заоблачных высот они не смогли, боясь, видимо, потерять клиентов. Поэтому задрали цены на всё остальное и на оплату перевеса в том числе. Стоимость провоза 1 кг багажа сверх нормы взлетела с 1-1,5 $ до 5-8 $ в зависимости от авиакомпании!!! Подсчитав, что провоз всего груза обойдётся нам как минимум в 500-600 долларов, от данного варианта отказались.
• поездом в контейнере/грузовом вагоне. Цена была приемлемой. Во всяком случае, меньше чем на самолёте. НО! Вылезло огромное количество сложностей с таможней. Во-первых, еду нельзя перевозить таким способом ни под каким предлогом. Экспедиция, не экспедиция — никого не волнует. Считается, что еда в таком количестве — это торговая партия (даже если нарушена оригинальная упаковка). К тому же возникает проблема с соблюдением каких-то санитарных норм, принятых при транспортировке пищевых продуктов. Касаемо снаряжения — его возможно отправлять только в количестве на одного человека. Вариант, чтобы один человек отправил на группу 10 ледорубов, 10 обвязок, 10 пар кошек и т.д., невозможен, потому как это опять же торговая партия. Само собой, пришлось отказаться и от этого пути.
• cтарый добрый советский способ — отправить почтой до востребования. Отправка ящика весом 20 кг (максимально допустимый вес посылки) наземным транспортом обошлась бы нам в 2390 руб., что весьма немало, особенно если учесть массу нашего груза. Помимо цены добавляется ещё и суета с отправкой и получением (особенно, если прилетаешь в Бишкек в выходной день, когда почта не работает). Таким образом этот вариант тоже отпал. Расcчитать стоимость любого почтового отправления по России и за рубеж можно очень быстро и удобно на сайте www.russianpost.ru. Кстати, сейчас пересылки подешевели (проверено в ноябре 2006). Та же посылка стоит теперь всего 710 руб. Может быть в каких-то обстоятельствах этот способ и окажется рентабельным и удобным.
• выбор пал на проверенный предыдущими годами способ — отправить груз на поезде в сопровождении товарищей, едущих в тот же район. Именно так мы и поступили. Причём в этот раз доставка стоила нам баснословно дёшево по сравнению всеми предыдущими годами: всего 1000 руб. (взятка проводнику). Таким образом, весь груз мы отправили поездом вместе с группой Алёны Жигулёвцевой, которая планировала совершить поход в том же районе и выезжала из Москвы на пару недель раньше нас.

После долгого и заблаговременного изучения рынка авиабилетов мы остановились на авиакомпании Алтын Эйр www.altynair.kg . И главная тому причина — цена на билет. Мы покупали билеты на июль в апреле, и попали под сезонную скидку. Билеты нам обошлись дёшево — по 450$. К тому же билетов на нужную нам дату было много. Для сравнения, в Аэрофлоте на те же даты билетов уже почти не было, а те, что ещё были, стоили минимум 570 – 650$. К тому же в Алтыне разрешалось провозить на 5 кг багажа больше, чем в Аэрофлоте. В общем, услугами выбранного нами перевозчика мы остались очень довольны. Лучший вариант по соотношению цена/качество.

Для перемещения по территории Киргизии мы решили воспользоваться услугами компании Достук-Треккинг www.dostuck.com.kg, о чём также нисколько не жалеем. По нашей просьбе фирма сделала следующее: встретив группу Алёны Жигулёвцевой, приняла у неё все наши грузы на хранение до нашего приезда. Потом встретила на ж/д вокзале Диму, приехавшего в Бишкек на сутки раньше нас, и отвезла его в гостиницу. А на следующий день в 8 утра организованный фирмой КАМАЗ-вахтовка с нашим грузом и Димой на борту забрал нас из аэропорта Манас и повёз по маршруту Тёплый ключ – Ала-Арча – Сокулук. За все это мы заплатили 220$

Миграционный режим (визы, регистрация)

Для граждан России не требуется въездная/выездная виза. А с этого года отменена и обязательная регистрация для тех, кто остаётся на территории республики менее 90 дней. Однако блюстители порядка всех мастей с пристрастием спрашивают регистрацию при первом же удобном случае. В таких случаях мы обычно отвечали, что у нас её нет. А когда нам начинали рассказывать про штраф и другие санкции, мы заявляли, что по новому закону регистрация нам не нужна, и демонстрировали свои въездные билеты. После тщательнейшего изучения проездных документов нас доброжелательно отпускали. Как это часто бывает, правоохранители в своём стремлении «заработать» немного денег не гнушаются пользоваться незнанием нового закона некоторыми гражданами. Въездные билеты надо всегда носить с собой!

Страховка

Медицинскую страховку в этот раз приобретали в компании Уралсиб www.uralsib.ru . Обошлось недорого — примерно по 20$ на человека на 28 дней. Покрытие — 25000$, включает спасательные работы и перевозку самолётом домой. Так как за время прохождения маршрута ни у кого серьёзных проблем с самочувствием не возникло, страховкой не пользовались. Следовательно сказать что-либо о её надёжности не можем.

Заезд

22-23 июля. Москва — д.р. Сокулук

В этом году 8 из 9 участников летят самолетом из Домодедово в Бишкек. У нас все рассчитано точно, большая часть груза отправлена в Бишкек поездом, и при беслатной норме провоза багаже 25 кг, наши рюкзаки весят по 24 кг. Некоторые даже проходят регистрацию в кроссовках, а не горных ботинках. Группа Толика Репетея, летящая тем же рейсом, почему-то не смогла отправить снаряжение поездом и теперь вынуждена заплатить за 100 кг перевеса около 400$.

Самолет взлетает точно по расписанию и через 3,5 часа приземляется в Бишкеке. На часах 19-00 по Москве или 21-00 по-местному времени. За 2 часа проходим пограничный контроль и оказываемся в зале прилета. Прощаемся с группой Толи Репетея, которая отправляется на Терскей, оттаскиваем вещи в угол и устраиваемся спать. До утра нам делать нечего.

Просыпаемся в 6-00 (здесь и далее время местное) и начинаем сортировать вещи. Сегодня мы должны заложить заброски в Теплом ключе и Ала-Арче и заехать в долину Сокулука до слияния с Ашуу-Тёром, откуда начинается наш маршрут.

В половине восьмого в аэропорт приезжает Дима Николин с нашим грузом. Мы садимся в машину и едем в Бишкек на рынок завтракать и закупаться зеленью и овощами на первые дни похода.

В 9-40 мы выезжаем из Бишкека и около 11 попадаем на базу Теплый ключ. Пока одни отделяют заброску на последнюю часть нашего маршрута, Алексей и Таня договариваются о возможности оставить нашу заброску на 2 недели. Туристов здесь видимо проходит мало, и администрация санатория соглашается не сразу. Но примерно через полчаса вопрос решен: за 100 сом наша заброска полежит на балкончике административного корпуса. К сожалению, на южной стороне, к счастью, в тени деревьев.

В 12 мы выезжаем из Теплого ключа, и через 2 часа приезжаем в Ала-Арчу. Долина Ала-Арчи — национальный парк, и поэтому, чтобы проехать туда на машине, нужно заплатить какую-то пошлину. За машину отдаем 200 сом, за 9 человек и водителя еще 160. За час отделяем и пакуем заброску, кладем вещи в домике инструкторов, платим 400 сом и уезжаем в долину Сокулука. На часах 15-00.

Хотя долины Ала-Арчи и Сокулука находятся близко друг к другу, прямой дороги между ними нет, и нам приходится возвращаться почти до Бишкека. Поднимаясь вверх по долине Сокулука и уже миновав Белореченку, мы неожиданно упираемся в шлагбаум. Это местный лесхоз пытается зарабатывать на популярности верховьев Сокулука в качестве места отдыха. За 150 сом нас охотно пропускают. Даже квитанцию дают. В 17-00 мы достигаем слияния Ашуу-Тёра и Сокулука (т. 1). Заезд окончен.

Техническое описание маршрута

Всюду в отчете понятия «право» и «лево» понимаются орографически; время указано местное; длина веревки — 80 м.

Наша машина остановилась прямо перед мостом через Сокулук. Судя по карте, дальше тропа идет по правому берегу, а на левый нам и не надо. От моста видно как дорога идет около километра по левому берегу Сокулука и потом серпантином поднимается по хребту между Сокулуком и Ашуу-Тёром, чтобы потом уйти вверх по Ашуу-Тёру.

Решаем, что идти сегодня куда-либо смысла нет — впереди 3 часа светлого времени, мы будем дольше собирать-разбирать рюкзаки, и ставим лагерь. Приличные места на левом берегу заняты отдыхающими киргизами (сегодня воскресенье), и мы вынуждены встать чуть в стороне от дороги, под крутым склоном террасы борта долины. Пока снаряженец с завхозом делят груз, 3 человека уходят на разведку вверх по долине посмотреть путь на завтра. Разведка левого берега показала, что дороги вверх по Сокулуку там нет, а тропы нас не интересовали. Разведка правого берега принесла более интригующие результаты: киргиз со стоящего чуть выше джайло утверждал, что вверх по Сокулуку нет не только ни тропы, ни дороги, но также нет и ни одного перевала. При том, что тропы по правому берегу точно просматривались, у нас сложилось ощущение, что киргиз почему-то очень не хотел, чтобы мы шли в верховья Сокулука.

С наступлением сумерек киргизы собираются и уезжают, а мы садимся ужинать салатом с дыней. Чечевицу готовим, но едим неохотно. В 20-00 — отбой.

24 июля. Долина р. Сокулук — долина р. Чон-Тёр

Встаем в 4-00, чтобы выйти пораньше и успеть как можно больше пройти по холодку. Выходим в 5-50. Поднимаемся на террасу, под которой стоял наш лагерь, и идем правым берегом вверх по Сокулуку. Минуем джайло и вскоре находим широкую натоптанную тропу. По ходу движения наблюдаем тропу, идущую по левому берегу Сокулука.

В 7-00 останавливаемся на привал напротив огромного водопада Шаркыратма, падающего со скалы на левом берегу Сокулука. Пытаемся оценить высоту водопада по времени падения воды, получается около 80 м. Судя по всему, тропа по левому берегу идет именно к водопаду. Протянись она еще на 2 км вверх по долине, и мы могли бы избежать лишнего брода, но как мы ни всматривались, заметить ее мы не смогли, а двигаться без тропы по тому берегу, поросшему деревьями и кустарником, было бы очень тяжело.

От привала напротив водопада за полчаса доходим до разлива Сокулука, где по карте обозначен брод (т. 2). Ноги у всех пока что сухие, в воду лезть не хочется, и вперед отправляется разведка: вдруг можно пройти по нашему берегу без тропы. Разведка возвращается с ожидаемым известием: перехитрить тропу не удастся. Раздеваемся по пояс, и, кто в кроссовках, а кто в сандалиях, с палками, поодиночке бродим через Сокулук. Здесь он разбивается на много некрупных, не очень быстрых русел, в самом глубоком из которых воды лишь по колено, и такой вариант брода вполне безопасен.

Выбираемся на левый берег и, обнаружив начало тропы, сушимся и одеваемся. В 9-30 выходим. Со всеми разведками мы потратили на брод 1 час 20 минут. Через 15 минут подходим к броду через Кичитор. Поскольку промоченая обувь есть уже у всех, на броде не задерживаемся и поодиночке проходим его за 15 минут. Переобувшись в сухое проходим буквально 20 м, и упираемся во вторую ветвь того же притока. Опять брод, опять поодиночке. Река Сокулук образуется от слияния Кичитора и Чон-Тёра. Дальше мы движемся вверх по Чон-Тёру.

Еще от брода через Сокулук мы могли видеть внушительный водопад выше по течению. Теперь мы подходим к нему. Не подходя к бассейну под водопадом, тропа поднимается вдоль него, попутно проходя через пару обзорных точек, лучшая из которых находится на отроге скалы, нависающей над потоком.

Поднявшись выше водопада, останавливаемся на привал. На часах 11-10, уже достаточно жарко. За сегодняшний день мы уже набрали около 600 м и достигли верхней границы зоны кустарников, дальше пойдут альпийские луга. Подумав, решаем остановиться на сиесту прямо здесь, пока есть возможность прятаться от солнца в тени хоть какой-то растительности.

В 14-40 поднимаемся с сиесты и за 2 перехода подходим к точке впадения правого притока в Чон-Тёра. Чуть ниже впадения притока Чон-Тёра разбивается на 1 малый и 2 больших, шириной до 20 м, рукава. По залитым берегам очевидно, что расход воды в Чон-Тёре сильно увеличивается к вечеру, но благодаря очень пологим берегам течение остается небыстрым, и реку вполне можно преодолеть вброд. Раздеваемся по пояс и поодиночке переходим на правый берег Сокулука по островам и виднеющимся в потоке отмелям (т. 3). По ходу переправы находим оптимальный путь, и если первые участники намокают по середину бедра, то последние едва погружаются по колено.

В 16-50 подходим к притоку, переходим его по камням и, немного поднявшись по его левому берегу, встаем лагерем. Высота — 2970 м. В 20-00 ложимся спать.

ЧХВ от лагеря до лагеря 6 ч. 30 минут, из них 2 ч. 15 минут — броды.

25 июля. Долина притока р. Чон-Тёр, подход под пер. Ёлка

Вдохновившись вчерашним режимом дня, устраиваем ранний подъем: дежурный в 4-30, все остальные в 5-00.

Выходим в 6-20 и идем по альпийским лугам по левому берегу притока Чон-Тёра. Несколько раз останавливаемся и фотографируем ледники в верховьях Чон-Тёра (фото 1, 2).

За полчаса набираем 150 м высоты и подходим к моренным валам, отходящим от левого борта долины. Впереди встают бараньи лбы, перегораживающие почти всю долину, и водопад в левой их части. Прорисовываются 2 пути: либо подняться на валы и по ним выйти на бараньи лбы, либо спуститься ближе к руслу реки, подойти под лбы и подняться на них по системе травянистых полок. Опасаясь, что за поворотом долины валы прервутся под скальными сбросами левого борта долины выбираем второй путь.

Спускаемся к реке и подходим ближе к бараньим лбам. Отсюда становится видно, что спускались мы совершенно напрасно, и путь по моренным валам был бы ничуть не хуже. От середины бараньих лбов по системе травянистых полок поднимаемся вправо вверх. Миновав перегиб, видим небольшое озерцо, доходим до него и останавливаемся на привал.

Отойдя от озерца, переходим по камням на более пологий правый берег реки и идем вверх, пока не упираемся в очередную ступень долины. Можно уйти под правый борт долины, обойти скальные выходы и вернуться на середину долины, но мы выбираем подъем по осыпи на левом берегу (речку переходим по камням).

За полчаса проходим подъем, и доходим до двух озер, находящихся под цирком нашего перевала.

За сегодняшний день мы уже набрали 550 м, пришли на последние хорошие стоянки на траве. Спешить нам некуда и форсировать акклиматизацию тоже незачем. Оценив все факторы, решаем встать лагерем (т. 4) прямо тут, пообедать и после обеда прогуляться в сторону перевала. Рабочий день окончен! На часах 9-35. Люблю я такие походы!

ЧХВ от лагеря до лагеря — 2 ч.

После обеда оставляем Артема в лагере и идем гулять под перевал. Не торопясь, за получасовой переход поднимаемся по скально-осыпному склону на террасу правого борта долины, а потом еще за полчаса поднимаемся по осыпному (от мелкой до крупной, иногда живая) склону до цирка пер. Елка. Немного посидев и поизучав окрестности (фото 3), возвращаемся в лагерь. Саша с Алексеем на обратном пути заглядывают в цирк перевала Осыпной.

26 июля. Пер. Ёлка, спуск по долине Ала-Арчи

Поддерживая удачный режим, дежурный встает в 4-30, остальные — в 5. Выходим в 6-00.

За 20 минут (быстрее, чем накануне! — что значит отдых и акклиматизация) выходим на террасу правого борта. Пересекаем ее и подходим под осыпной склон. Заход в нужный цирк находится в левой по ходу части склона, но мы смещаемся вправо и проходим по осыпному гребню. Так путь чуть длиннее, но в целом положе. По неширокому проходу, оставленному осыпями боковых отрогов, заходим в цирк перевала Елка и останавливаемся на небольшом снежнике.

Пер. Елка (1Б; 4150). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между долинами рек Сокулук и Ала-Арча. Ориентация — восток-запад. Соединяет долины рек Чон-Тёр (с запада) и Ала-Арча (с востока). Оба склона осыпные, средней крутизной 25°. На отдельных коротких участках — до 35°. Перепад высот — около 200 м. В верхней части западного склона может встретиться снег. Седловина перевала достаточно узкая, зажата между 2 скальными выходами.

В 7-40 начинаем подъем на перевал (фото 4). Идем каждый в своем темпе по средней осыпи, целясь в нижнюю часть нижнего скального выхода, который естественно обходить слева. Попадающиеся пятна снега стараемся обходить по камням, так как снег неожиданно оказывается очень плотным, и ступени в нем бьются плохо. Постепенно склон становится круче.

Через 25 минут мы доходим до скального выхода. В этом месте осыпь оказывается живой и мы поджидаем отстающих, чтобы двигаться дальше плотной группой. Если внизу мнения о том, с какой стороны лучше обходить верхний скальный выход разделялись, то отсюда становится очевидно: обходить его надо тоже слева, не закладывая лишних зигзагов по склону.

Немного выше второго скального выхода осыпь вновь становится живой, и мы разделяемся: часть группы идет по линии падения воды прямо на перевал, а часть отклоняется вправо, выходит под скалы гребня и косым траверсом влево выходит на перевал. Судя по тому, что обе группы вышли на перевал одновременно, оснований предпочесть один путь другому нет.

Мы на перевале (т. 5). На часах 9-00. Снимаем записку группы из Сургута, которая в 97 году в тумане прошла этот перевал в обратном направлении, считая что проходит пер. Озерный.

ЧХВ от лагеря до перевала — 2 ч. 20 минут.

Изучив возможные варианты, в 9-30 начинаем спуск (фото 5). С седловины идем вправо-вниз вдоль стены скального выхода, образующего хребет. Под ногами средняя живая осыпь с добавлением крупных блоков, из которой местами торчат небольшие скальные зубья. Стараемся двигаться аккуратно, но все равно роняем вниз пару крупных блоков. Сбросив метров 30 высоты собираемся под основание скального выхода. В 100 м внизу под нами находится еще один скальный выход, и надо решать где его обходить. Кулуар слева нам не нравится, и мы уходим вправо. Под ногами мелкая живая осыпь, и съезжая вместе с ней, заложив пару галсов, мы выходим на снежник под перевалом, а через 100 м — на моренные валы. Перевал пройден (фото 6). На часах 10-00.

Немного отдохнув, продолжаем спуск в долину Ала-Арчи. По моренным валам за полчаса доходим до озера и решаем устроить на нем обед (фото 7). На часах 11-00. Во время обеда обсуждаем планы на сегодня. Собственно, варианта два: или бежать изо всех сил в Ала-Арчу, или пройти, сколько пройдется, а в альплагерь прийти на следующий день с утра. Голодная раскладка и возможная баня — весомые аргументы в пользу забега, необходимость брода как минимум одного серьезного притока Ала-Арчи — не менее весомый аргумент против. В итоге решаем бежать до брода, а там смотреть по обстоятельствам. В 13-00 выходим с обеда.

Фото 7. Правые боковые долины Ала-Арчи из-под перевала Ёлка.

От озера хорошо виден древний нунатак (фото 7), который по описаниям надо обходить справа. Так и делаем. Некоторое время идем по моренным валам, ступенями спадающими в долину Ала-Арчи, местами встречаются обрывки тропы слабо маркированной туриками. По мере приближения к нунатаку морена постепенно сменяется альпийскими лугами. Поравнявшись с нунатаком, находим хорошую тропу и дальше идем по ней. Через 40 минут выходим к крутому травянистому склону, падающему непосредственно к Ала-Арче.

Оглядываемся (фото 8). Справа внизу видна концевая морена ледника, по которой пробита заброшенная дорога к метеостанции. В верхней части морены угадываются даже отстатки самой метеостанции.

По травянистому склону спускаемся к реке, выходим на дорогу и идем по ней вниз, пока не упираемся в брод через Ала-Арчу. На часах 14-00. Брод через Ала-Арчу нас не прельщает, поскольку, если верить карте, дорога вскоре переходит обратно на наш берег, и мы посылаем разведчиков посмотреть, нет ли тропы по нашему берегу. Разведчики минуют небольшой прижим, из-за которого, собственно, дорога и пересекает Ала-Арчу, скрываются за поворотом, но быстро возвращаются с хорошей вестью: тропа по нашему (левому) берегу есть.

Выходим и быстро идем по тропе. Через 1,5 километра замечаем, что тропа уже превратилась в неплохую дорогу. Примерно там же встречаем группу из Ханты-Мансийского округа, которая говорит, что до Ала-Арчи нам идти еще часа 2, если только мы сможем перебродить через ее приток Джельдису.

Продолжаем идти по дороге и над поныром (т. 6) вместе с дорогой переходим на правый берег Ала-Арчи. Судя по тому, что на левом берегу от дороги отделяется тропа, существует какой-то путь и по левому берегу Ала-Арчи. Спустя немного времени, проходим мимо заметного водопада на Ала-Арче, а еще примерно через 1 км упираемся в приток Джельдису (т. 7). На часах 15-20.

Здесь очевидно был автомобильный брод — дорога ныряет в воду и выходит на другом берегу. Когда-то здесь был и пешеходный мост — остатки погнутой и сломаной фермовой конструкции торчат из камней на обоих берегах, но сейчас ничего такого не осталось. Пытаемся найти подходящее место для брода. При этом поток выглядит настолько мощным, что идея посмотреть брод через саму Ала-Арчу не кажется сумасшедшей.

Полчаса мы ходим вдоль притока, приглядывая подходящие места для брода, но ни одно нам не нравится: шансов уплыть слишком много, а организация страховки проблематична. Джельдису, в переводе — сумасшедшая вода, вполне оправдывает своё название. Рассматриваем даже вариант наведения навесной переправы, но, подумав, решаем, что мы потратим на нее слишком много времени, чтобы был смысл после этого бежать в Ала-Арчу. В результате принимаем решение встать лагерем почти на дороге и переправляться через Джельдису с утра.

ЧХВ от седловины перевала до притока Джельдису — 2 ч. 40 минут.

27 июля. Д.р. Ала-Арча — альплагерь Ала-Арча

Встали в 6 и к 7 позатракали, собрались и вышли к переправе. Поток заметно уменьшился, но все равно очень силен. Пока мы подыскиваем место для перехода, Миша Редькин замечает, что с 6 утра поток заметно усилился. Наконец мы решаемся, и переходим реку по камням в 2 м выше дороги (т. 7). Намокаем по колено, но в целом переход нестрашный, особенно если идти с палками. Нескольким участникам показалось, что камни в потоке были скользкие.

Отжимаем одежду и начинаем забег в Ала-Арчу. Без проблем пересекаем еще пару правых притоков Ала-Арчи. Они и так-то ручейки, а в сравнении с Джельдису просто меркнут. Проходим начало тропы в долину Туюк (т. 8). На одном из подъемов дороги оборачиваемся и рассматриваем пик Ала-Арча, нависавший над нашей последней стоянкой (фото 9).

Спустя некоторое время, от дороги отделяется тропа, которая по мосту из фермовой конструкции переходит на левый берег Ала-Арчи. Тропа набитая, в этом месте на карте отмечен мост, и мы без сомнения оставляем дорогу. На другом берегу нас ожидает хорошая тропа. В начале десятого мы доходим до места, где тропа сначала прижимается к реке, а вскоре выводит к мосту из нескольких бревен.

Переходим на правый берег, и останавливаемся подождать отстающих. Альплагерь уже близко, и пока мы ждем своих, мимо нас проходит 2 группы немцев и французов, гуляющих по горам. Они не альпинисты и не туристы в нашем понимании, гуляют только по тропам, пока не устанут, но интересно рассказывают, как за 2 недели до этого так же гуляли где-то в Кашгаре.

Дождавшись отстающих, поднимаемся и идем в лагерь. В 10-00 мы в Ала-Арче.

ЧХВ от стоянки до а/л Ала-Арча — 2 ч. 30 минут.

В лагере первым делом решаем поесть. 10 утра — раннее утро, и кафе еще не работают. Кое-как достучавшись, завтракаем в верхнем из них. 1300 сом со всех за 1,5 блюда каждому и пиво. Достаточно вкусно, хотя еда явно вчерашняя.

Позатракав решаем проблему заселения. Жить можно дорого и комфортно в домике у шлагбаума, или дешево, но без удобств в кубриках ниже по дороге. У нас кризис наличности — деньги есть, сомов нет, и мы выбираем более дешевые кубрики (100 сом за ночь за комнату 3х3 м без кроватей, с 1 столиком).

Получаем заброску. И пока снаряженец с завхозом делят еду и железо, остальная команда стирает и сушит вещи, размечает середины на веревках, подгоняет кошки, навещает «фирменный» магазин North Face, заваленный гортексовыми куртками по 30$. Знакомые группы рассказывали, что эти куртки конечно же рвутся за 1,5-2 недели похода, но спустившись в Ала-Арчу их вполне удается поменять на новые.

Попытка узнать побольше про интересующий нас маршрут на пик БОКС у администрации альплагеря успехом не увенчивается. То, что рассказывает вроде как начальник альплагеря (4 несложных веревки), сильно не похоже на имеющиеся у нас описания, да и не тянет на заявленную альпинистскую 4А. Впрочем, сам начальник, с его слов, никогда ничего выше 3 не ходил.

Немного помогают с информацией Омские альпинисты, которые недавно прошли этот маршрут. Новости неутешительные: при старте в 3 часа ночи, к 5-30 в камнебезопасное место у них успел выйти лишь один человек из четырех. При этом всю ночь по льду текли ручьи. Как же мы будем выкручиваться на этом маршруте вдевятером?

На 4 часа назначаем обед (наносим визит в нижнее кафе — те же 1300 сом на всех, чуть повкуснее, чуть помедленнее), а на 6 — баню (600 сом на 9 человек). После бани растаскиваем по углам свои доли снаряжения и продуктов и укладываемся спать.

У Миши Иванова, единственного курящего в группе, беда. В заброске не обнаружилось блока сигарет, который там должен был быть. Поскольку купить сигарет в Ала-Арче не удается, Миша оказывается в тяжелейшем положении: 3 пачки на 14 дней второй части похода.

28 июля. А/л Ала-Арча — стоянки Рацека

Нам бы сегодня выйти пораньше и как можно больше пройти по холодку. До стоянок Рацека надо набрать 1200 м. Говорят, мастера ходят за 4 часа, а не мастера — за 6-8. По расчетам стартовый вес (все свое, общественное снаряжение, еда на 14 дней) у нас получается около 32 кг. По отношению груз/собственный вес лидирует Миша Иванов, который тащит хорошо, если не половину себя, а по абсолютному, несмотря на женскую долю общественного снаряжения и еды, похоже Татьяна. У нее очень тяжелое личное снаряжение.

Дежурный встает в 4-30, остальные в 5. Первым в 6-10 выходит Алексей, последним в 6-45 Артем.

Медленно и тяжело доходим до границы альплагеря. Сразу после шлагбаума сворачиваем налево на тропу, ведущую к стоянкам Рацека. Путь к ним состоит из двух примерно равных частей: по хорошей тропе до водопада (фото 10), и от водопада до стоянок по моренным валам.

Идем не торопясь, переходы делаем по 40 минут, отдыхаем по 15-20. В таком режиме за 2,5 перехода доходим до водопада. Большая часть группы падает на отдых, а Артем, Саша, Миша Иванов и Сергей продолжают двигаться дальше.

После водопада подъем становится значительно круче, а тропа хуже. К тому же из-за скал выглядывает солнце, и становится жарко. Темп движения падает, переходы сокращаются до 25-30 минут. Около 10 часов нам открывается северная стена пика БОКС — вершины (фото 11 фото 12), на которую мы планируем сходить после разминки на Теке-Торе. Еще час пути, и мы доходим до стоянок Рацека. Тут главное не вылезать на гребень морены, а держаться ближе к правому борту долины и идти по ручью — так проще, да и с гребня потом все равно спускаться. До самой хижины (т. 9) не доходим 100 м — хижина нам ни к чему, а стоять на зеленой лужайке приятнее, чем на камнях. На часах 11-15.

Изначально нам советовали становиться на Томских ночевках — под скалами правого борта ледника Учитель, мотивируя это тем, что оттуда удобнее идти на Коронские ночевки, где мы собираемся базироваться перед радиальными выходами на БОКС и Теке-Тор. Но оценив свое состояние (а последние отстали от первых больше чем на час), решаем, что сегодня мы никуда больше не идем.

ЧХВ от а/л Ала-Арча до стоянок Рацека — 3 часа 40 минут.

После обеда наиболее любопытные выбираются на гребень морены, чтобы рассмотреть путь подъема на БОКС (фото 11). Путь нам совершенно не нравится: подъем по льду в нижней части достаточно крут, длинен (перепад около 200 м) и весь засыпан камнями. Таким образом выходить на скалы нужно, до того как солнце осветит вершину (около 6-30). Прикидываем, успеем ли мы такой толпой добежать в темноте от Коронских ночевок под вершину, а потом еще провесить и зажумарить эти 200 м.

Ближе к вечеру наблюдаем двух немцев лет 23-х, в джинсах и футболочках, с маленькими рюкзаками, поднимающихся со стороны альплагеря. Интересуемся их планами: «Да вот походить, поглядеть, может быть зайти на Корону. Кстати, не покажете, где здесь Корона?» В это время в разрыве облаков как раз можно увидеть верх Коронского ледника и башни Короны. «Это Корона? Нет, пожалуй, она не для нас». С тем и уходят искать свободные места в хижине.

Около 8 ложимся спать.

29 июля. Стоянки Рацека — Коронские ночевки

По случаю вчерашней ударной работы дежурный встает в 5, а остальные в 5-30. В 6-45 выходим.

Ходивший в этих местах неделю назад Сережа Гладилин рассказывал нам, что не заметить сразу пути на Томские или Коронские ночевки невозможно: «Там одновременно стоит человек 100 альпинистов, кто-нибудь да будет ходить». Видимо, мы попали между сменами в альплагере, потому как аншлага ни на тропах, ни на стоянках Рацека не наблюдается.

Доходим до хижины Рацека и обнаруживаем около нее много начинающихся троп. По одной из них выходим на гребень боковой морены ледника Аксай и идем по гребню. Вместе с тропой спускаемся с гребня ближе к леднику и постепенно оказываемся у ледопада, перегораживающего ледник. Вместе с тропой прижимаемся к скалам правого борта ледника. В какой-то момент тропа теряется, и мы идем по покровной морене. Обходим ступень ледопада (фото 13) и, немного отойдя от него, выходим на ледник. Ледник открытый. И в этом месте пологий, поэтому идем без связок и кошек. Проходим мимо понижения в хребте, разделяющем ледники Аксай и Учитель. Ничего особенного, осыпная 1А. Говорят, через него ходят с Томских стоянок на Теке-Тор. Хотя зачем ходить на Теке-Тор с Томских стоянок?

В этом месте орографически правый край ледника становится круче и разорванней, и мы смещаемся ближе к центру, где по леднику тянется покровная морена. Там и идти без кошек проще, и трещины уже.

Ледник выполаживается, начинает просматриваться низ ледника Корона, и мы начинаем высматривать Коронские ночевки и хижину. Которых почему-то все нет и нет. Самые нетерпеливые сходят с ледника на боковую морену и идут по ней. Наконец первый кричит, что видит хижину (фото 14) (т. 10). Дошли. На часах 10-20.

ЧХВ от стоянок Рацека до Коронских ночевок — 2 ч. 50 минут

Ни на ночевках, ни в хижине нет вообще никого. 4 человека поселяются в хижину (в ней на лежанке могут жить 5-6 человек, и человека 4-5 под ними), остальные устраиваются в палатках. Рядом с хижиной есть 3 шикарные площадки, выложенные досками, и несколько просто расчищенных площадок.

Остаток дня отделяем снаряжение и еду на Теке-Тор, БОКС. Пытаемся придумать тактику на БОКС. Проблема состоит в том, что маршрут по северной стене БОКСа начинается напротив стоянок Рацека, а самый простой спуск выводит на юг, ближе к Коронским ночевкам. Нашим составом начинать лезть на БОКС надо не позже 4-30, а до него еще нужно дойти и в темноте распутать трещины на леднике. Стратовать с Рацека тоже не хочется, потому что тогда надо будет либо тащить на вершину пенки-спальники-палатки, либо возвращаться за ними.

Не придумав ничего разумного, решаем оставить этот вопрос на завтра, когда после 3А на Теке-Тор станет видно, во сколько, в каком состоянии мы вернемся, а также насколько эффективно мы работаем такой большой группой.

Укладываемся в 7 вечера.

Фото 15-бис. Панорама Аксайского ледника с Коронских ночевок.

30 июля. Радиальное восхождение на п. Теке-Тор

Дежурный встает в 4-00, в предбаннике хижины запускает горелки, кипятит воду. В 4-30 поднимаются все остальные. Похлебав картофельного пюре с разведенным порошком в 5-10 выходим. Вещи уложены еще вчера, лагерь собирать не надо — все получается быстро. За 25 минут без связок и кошек пересекаем открытый ледник и подходим под перевал Теке-Тор.

Перевал Теке-Тор (2А; 3900). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между вершинами БОКС и Теке-Тор. Ориентация — восток-запад. Соединяет долины Аксай (с востока) и Теке-Тор (с запада). Восточный склон осыпной, крутизной до 35°. Перепад высот — 100 м. Западный склон снежно-ледовый. Седловина достаточно широкая, осыпная, ограничена с обеих сторон жандармами.

Пик Теке-Тор (4480). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между вершинами БОКС и Ак-Тоо. 3 хребта, отходящие от вершины, разделяют долины Аксай, Теке-Тор и Топ-Карагай.

Маршрут на пик Теке-Тор, 3А альп. Начинается на леднике Аксай под перевалом Теке-Тор, проходит через перевал, обходит жандарм по льду с западной стороны, возвращается на гребень хребта и далее, пересекая 2 бергшрунда, идет вдоль снежно-ледового гребня (крутизна до 45°, около нижнего бергшрунда — до 60°) и выводит под вершину. Подъем на вершину через скальный выход (5 м, до 50°, простое лазание).

Поскольку снаряжения у нас немного, мы взяли лишь по одному рюкзаку на связку. Перед началом подъема достаем веревки и отдаем их свободным людям. Просто чтобы распределить груз. В 5-50 начинаем подъем. Идем плотной группой. Под ногами большую часть пути средняя осыпь, но в верхней части склона она сменяется мелкой и живой, и идти становится тяжелее (фото 16). В 7-00 последние участники поднимаются на перевал.

Общий настрой — по возможности быстро сходить на Теке-Тор, чтобы успеть выспаться перед БОКСом. Оставляем под камнями ненужные дальше лыжные палки, достаем кошки и ледорубы, вяжемся в связки. Состав связок: Артем-Саша, Володя-Миша Иванов, Сергей-Дима, Алексей-Таня-Миша Редькин. На личной технике, в связках выходим на лед под жандарм. Проходим под жандармом, придерживаясь иногда руками за скалы. Крутизна склона до 35°. Обойдя жандарм, поднимаемся на гребень. Под ногами чистый лед, что несколько непривычно и неприятно, но хорошая личная техника позволяет всем уверенно идти (иногда на 3 такта) без необходимости крутить промежуточные буры. Ближе к гребню склон выполаживается почти до горизонтали, лед скрывается под снегом. Доходим до нижнего бергшрунда. Бергшрунд широкий (до 3 м), но хорошо забит снегом и в узкой части вполне проходим по какой-то ажурной конструкции.

Миша Иванов делает точку и выпускает Володю (фото 17, фото 18). Склон над бергшрундом не очень крутой (до 60°), идет маленькими ступеньками, лед мягкий, и Володя легко поднимается до очередного гребня, оставив на склоне 1 бур, и принимает Мишу Иванова. Связка-тройка, у которой самые плохие в группе кошки и ледорубы, просит повесить им перила. Дима, страхуемый Сергеем, поднимается с 1 ледорубом и вешает свою связочную веревку в качестве перил. Остальная группа жумарит по перилам до гребня (к кромке гребня лучше не подходить — он обрывается небольшими карнизами в сторону ледника Аксай), а дальше продолжает движение в связках до второго бергшрунда.

Склон над вторым бергшрундом в целом положе (до 45°), но покрыт более толстым слоем снега, который к этому моменту заметно раскис. Миша Иванов опять выпускает Володю, срахуя его через ледоруб. Вот только крутить буры на этом склоне не во что: до льда не докопаешься, а из того, до чего можно докопаться, бур вынимается пальцами. Так Володя доходит до предвершинного выполаживания, откуда и принимает Мишу. Остальные связки следуют их примеру.

Пока остальные связки поднимаются под вершину, Миша с Володей вылезают на нее и снимают записку «пятерых перцев из Омска и инструктора Сергея», побываваших здесь за 6 дней до нас.

На часах 10-00. Час сидим на вершине (т. 11), фотографируем окрестности, рассматриваем наши следующие перевалы (фото 19) (не считая перевалов в долине Аламедина, с Теке-Тора совершенно не просматривается лишь пер. Хрустальный). В 11-00 начинаем спуск.

Фото 19. Панорама с пика Теке-Тор.

Для ускорения процесса, чтобы не вязаться в связки на крутом склоне, решаем вешать веревки. Вешаем короткий хвостик (10 м) с вершины до предвершинного выполаживания, короткий переход по ровному месту. 1 веревка от выполаживания до верхнего бергшрунда, 1 веревка от бергшрунда вдоль гребня и еще 1 вдоль гребня, и от гребня к нижнему бергшрунду. Станции под верхним бергшрундом и у гребня делаем на ледорубах, остальные на бурах. Последний спускается лазанием с нижней страховкой. Работаем изо всех сил: на дюльфер 80-тиметровой веревки один человек тратит 2-3 минуты.

Под нижним бергшрундом вяжемся в связки и уходим вниз к перевалу. Достаточно быстро, прусским шагом, некоторые даже не переходя на 3 такта, обходим жандарм и выходим на перевал. На часах 13-20. Не смотря на все старания, спускались мы почти столько же, сколько поднимались, а поднимались тоже не быстро.

На перевале раздеваемся, перекусываем, маркируем веревки. Отдохнув полчаса, начинаем спуск вниз. Чтобы не поубивать друг друга, идем тремя группами. За 25 минут спускаемся на ледник Аксай, и еще за 20 минут доходим до лагеря. На часах 15-10.

ЧХВ от лагеря до в. Теке-Тор и обратно — 7 ч. 30 минут.

В лагерь мы приползаем совсем убитые. Отдельно не радует наша скорость работы на склоне. И хотя последнее происходит скорее от несработанности, делать нам в таком состоянии на БОКСе нечего. При общей технической готовности к маршруту, гарантированно уйти вдевятером в безопасное место до начала камнепадов мы не успеваем. А с учетом того что ночи стоят теплые, есть вероятность, что камнепады не прекратятся и ночью.

Посовещавшись с Артемом и Сашей, руководитель оглашает решение: на БОКС не ходить, сейчас отдыхать, а завтра идти на Южную Корону. Группа не возражает.

Готовим праздничный ужин: у Саши сегодня день рождения. Не считая петель для организации станций, все остальные подарки съедобные и калорийные.

Ближе к вечеру на стоянку приходят трое англичан. У них в планах пока акклиматизация, а дальше — Корона. Товарищи серьезные, у них должно все получиться.

31 июля. Коронские ночевки — пер. Корона Южная — ледн. Кара-Тоо

Дежурный встает в 4-30, все в 5-00. Собираемся до 7-00 и выползаем на ледник Аксай. Через полчаса понимаем, что неплохо бы уже надеть кошки и связаться в связки.

Двигаясь к перевалу, разглядываем пик Свободной Кореи и примыкающий к ней перевал Провал Свободной Кореи (3Б) (фото 20). Нижняя часть в профиль кажется несколько положе, чем было заявлено в отчете (фото 21).

В 8-50 подходим под перевал (фото 22). По плану лидировать будет Володя. Поскольку склон смотрится не очень крутым, решаем попробовать лидирование с рюкзаком, для чего наполовину разгружаем Володин рюкзак. Также для ускорения процесса решаем завешивать 2 коридора и закреплять середину веревок, чтобы по 1 веревке могло жумарить сразу 2 человека.

Фото 22. Перевалы Корона Ю. и Космонавтов с северо-запада.

Перевал Корона Южная (3А; 4605). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между долинами рек Ала-Арча и Аламедин. Ориентация — северо-запад — юго-восток. Соединяет ледники Аксай (с северо-запада) и Кара-Тоо (с юго-востока). Северо-западный склон представляет собой широкий снежно-ледовый кулуар, крутизной до 50°, перепад — 350 м. Юго-восточный склон снежный, крутизной до 35°, перепад — 200 м.

В 9-10 стартуем. Зачем-то бить тропу до бергшрунда (снег по колено до 30°) мы выпускаем связку Миши Иванова и Володи. Они конечно за 10 минут доходят до берга, но заметно устают, а им дальше вешать веревки.

В бергшрунде делаем станцию. Посмотрев путь (выход из бергшрунда — 2,5 м 85°, далее лед под снегом до 50°), Володя решает лезть без рюкзака. Выпускаем его. Снега на склоне мало, и поэтому все сколотое Володей летит в бергшрунд. Стоящие в бергшрунде прижимаются к стенке и стараются смотреть вниз, чтобы не получить осколком по лицу.

Согласно тактике, Володя помимо страховочной тянет за собой еще 1 веревку. Пройдя полверевки, он выбирает всю слабину второй веревки и закрепляет ее на буре. Выйдя же на всю веревку, он жестко закрепляет хвосты обеих веревок. Второй же поднимающийся жестко фиксирует на буре середину второй веревки. Володин рюкзак на первой веревке вытягивают, а на следующих кто-нибудь спускается за ним.

Очень удачно работает прием, когда хвосты веревок крепятся в карабины на бурах, а люди вщелкиваются в станционный карабин, вщелкнутый в компенсаторную петлю, блокирующую буры. Для удобства работы делаем станции на трех бурах, попарно объединенных двумя компенсаторными петлями.

Первые 2 веревки Володя вешает, забирая чуть влево по ходу. Третья веревка прижимается вправо, обходя пятно открытого льда. Четвертая забирает сильно влево, следуя за поворотом кулуара. Половина пятой веревки выводит нас на гребень седловины перевала. По ходу подъема нам периодически попадаются спусковые петли, оставленные группой Гладилина.

К 15-00 последние участники поднимаются на перевал (т. 12). Меняем в туре записку Сережи Гладилина на свою, перекусываем, просматриваем спуск.

Несмотря на относительную пологость склона, он явно лавиноопасен. (фото 23) На плотной фирновой подложке лежит от 10 до 20 см раскисшего снега. Посмотрев, решаем спускаться по одному на личной технике. Первым идет Артем. Плавно двигаясь, он пытается топтать ступени. Иногда это получается хорошо и ступени выдержат всех, иногда они съедут уже под вторым-третьим участником, но несмотря на все предосторожности, даже перед Артемом по склону едет змейка сорванного снега. Последние же участники будут спускаться вместе с микролавинками.

В нижней части склона обнаруживается узкий, забитый снегом бергшрунд, который Артем переезжает на спине, а часть участников просто перешагнет. Спустя 10 минут Артем выходит со склона на ледник Кара-Тоо и останавливается в ожидании остальных. Все же ледник закрытый.

В начале пятого вся группа собирается на леднике и, связавшись в связки, движется вниз по леднику, обходя пик Космонавтов (фото 24) и подходя под вершину Двурогая (фото 25). Здесь на выполаживании ледника ставим лагерь. Вечером наблюдаем прохождение солнца за жандармом на перевале Космонавтов.

ЧХВ от Коронских ночевок до лагеря на ледн. Кара-Тоо — 8 ч. 40 минут, из них технической работы — 6 ч. ровно.

1 августа. Подъем на пер. Хрустальный

Спим до 7. Поскольку накануне несколько человек сказали, что сильно устали, поутру серьезно рассматривается вопрос о том, чтобы только подойти под перевал, а подниматься на него уже завтра. Один из аргументов против — подойти под перевал можно за час, и ради такого перехода не стоит даже снимать лагерь. В результате в 10 утра начинаем движение под перевал.

Перевал Хрустальный (3Б; 4490). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между долинами рек Ала-Арча и Аламедин, в восточном ребре пика Лермонтова. Ориентация — север — юг. Соединяет ледники Кара-Тоо (с юга) и Забирова (Джиндысу) (с севера).

Следует заметить, что в названии седловин 151 и 152 (нумерация по известной карте-хребтовке) имеется явная путаница. Мы, также как и авторы классификатора, под перевалом Хрустальный понимаем седловину 152, расположенную к востоку от пика Лермонтова. В отчёте [1] она назвается пер. Орджоникидзе. Для выяснения истины необходимо поднимать историю первопрохождений этих двух перевалов.

Южный склон снежно-ледовый в нижней части (до 40°), и скальный в верхней. В орографически правой части скалы прорезаны двумя снежно-ледовыми кулуарами.

Седловина находится у восточного края большого жандарма, стоящего посередине между пиками Лермонтова и 4653.

Северный склон снежно-ледовый, перепад — 500 м. Перерезан в нижней части большим бергшрундом, а в верхней перегорожен висячим ледником шириной около 400, и высотой около 150 м. Обход ледника возможен либо по скальным кулуарам справа (орографически) (камнеопасно), либо слева (очень камнеопасно).

В 11 утра подходим под взлет (фото 26). Просмотрев склон еще раз, решаем идти по снегу к скалам, по скалам выходить в первый снежный кулуар, а дальше по нему выходить на перевал. Делим снаряжение. Учитывая вчерашние ошибки, первыми выпускаем Диму и Сергея, чтобы они дотропили до скал, а дальше выпустили Артема и Мишу Иванова.

Фото 27. Перевал Хрустальный, техника

Идем в связках. Дима с Сергеем тропят путь к скалам. Не доходя до скал 50 м, они попадают на участок открытого льда (фото 27), крутизной около 40°. Для страховки они закручивают там скользящий бур и выходят на осыпь под скалами.

Место оказывается достаточно неприятным: крупные блоки лежат на мелкой осыпи, схваченной льдом и норовят уехать вниз. В ожидании штурмовой связки лидеры делают станцию на отколе, бросают короткие перила вниз и провешивают около 20 м перил вверх. Могли бы и больше, но дальше нужно скальное снаряжение. Тем временем подтягиваются Артем с Мишей, снимают кошки и начинают работу на скалах. Оба лидируют с рюкзаками. Первым идет Артем. Лазание несложное (с самостраховкой жумаром можно лезть с рюкзаком), но скалы разрушенные, организовывать страховку сложно, а падать есть куда. На 80 м веревки забито 4 промежуточных крюка, положена 1 мелкая закладка. Верхняя станция — на 2 крюках (фото 28).

Дальше проще двигаться по льду. Миша одевает кошки, выходит на 30 метров вверх, забив 1 промежуточный крюк и закрутив 2 бура. Оказавшись примерно под серединой жандарма, уходит вправо косым траверсом (еще 2 промежуточных бура). Веревки как раз хватает, чтобы пристегнуть ее к петле, накинутой на скальный выход. Подъем на перевал провешен (фото 29). Записку и тур обнаружить не удается.

ЧХВ от лагеря до седловины перевала — 6 ч. 30 минут.

К 16-30 на перевал (т. 13) поднимается последний участник. Вплотную к жандарму примыкает достаточно большая мульда (фото 31), в которой можно поставить лагерь, что мы и делаем.

Фото 30 Перевал Хрустальный, разведка карниза.

Пока остальные равняют площадки, ставят палатки, роют копанку для добывания воды, Алексей с Артемом уходят в сторону пика Белый (вершины 4653) на разведку спуска. Одновременно Миша Иванов спускается от жандарма на 40 м вниз на огромную снежную полку в надежде найти спуск тут. Выбор пути осложняется тем, что с гребня на север нависают огромные карнизы. Линия отрыва временами проходит в 30 м от кромки карниза (фото 30).

По результатам разведки решаем завтра подняться до одного из скальных выходов на плече пика Белый и от него вешать веревки влево-вниз, с тем чтобы не попадать под карнизы, а дальше уже действовать по обстановке. В пользу этого также говорит имеющееся у нас описание, в котором группа поднималась под скалы под пиком Белый, выходила по ним вверх, а от скал косым траверсом уходила на седловину.

2 августа. Спуск с пер. Хрустальный

Фото 35. Перевал Хрустальный, вид с севера, путь спуска

Дежурный встает в 5, остальные ближе к 6. В 8 часов начинаем движение в сторону пика Белый. По гребню идем на личной технике: с пятиметровых, пусть и крутизной 40° склонов падать некуда.

Около 9 делаем станцию на скальном выходе и начинаем спуск. Распределение ролей такое: Артем, Саша и Дима лидируют, Володя готовит спусковые петли, Сергей с Алексеем обеспечивают сдергивание. Для облегчения сдергивания на станцию сразу надевается дюралевое кольцо, в которое будет продета сдергивающая веревка.

От станции первый уходит косым траверсом вправо на скальную гряду (фото 32), и вдоль гряды вниз, пока не кончается веревка. 3 последующих участника пытаются спрямить веревку, сняв ее со скальной гряды, куда ее заложил первый для борьбы с маятником, и третьему это наконец удается.

Вторая и третья веревка тоже вешаются косым траверсом, и заканчиваются под большим скальным выходом, от которого уже нужно спускаться по линии падения воды.

Четвертая веревка идет вертикально вниз и заканчивается на скальном острове. Со скального острова можно дальше идти по ледовому кулуару левее, или скальному правее. Левый кулуар представляется лидерам камнеопасным, и они уходят вправо. Собравшись на станции втроем и ожидая очередную веревку, они понимают, что допустили ошибку: дальнейший путь не менее камнеопасен, и, что гораздо хуже, проходим исключительно в режиме «один спускается до ледника, а остальные сидят, ждут и не шевелятся», и так для всех девяти человек.

Доложив обстановку оставшимся сверху, они начинают подъем. Ситуация осложняется тем, что ребятам надо зажумарить с рюкзаками 20 м по отвесному склону, по которому течет ручей, и помочь им невозможно: подойти к ним, не засыпав их камнями, нереально.

Пока лидеры спасаются, остальная группа раздумывает, что делать дальше. Пространство для маневра ограничено 2-мя веревками, расходником и 3-мя бурами — освободившееся снаряжение мы исправно передавали лидерам.

В результате, снабдив Мишу Иванова рацией, веревкой, расходником и 3-мя бурами, мы отправляем его посмотреть ледовый кулуар. Сам по себе ледовый кулуар оказывается не интересен, но левее него обнаруживается скальный уступ, который отходит от склона на 20 м, и с которого открывается хороший обзор вокруг.

Как только Миша делает станцию над уступом, к нему уходит Сергей со второй веревкой и еще одним найденным буром. Он вешает веревку левее уступа и спускается вниз на 40 м до конца льда. Далее идет развилка. Путь направо быстро выводит на нависающие скалы; до склона тут дюльферять метров 50. Путь налево идет по скальному кулуару крутизной около 70° (фото 34), впадающему через 20 метров в еще больший кулуар. Единственное осложнение — оба кулуара завалены скальными обломками, сбить которые веревкой ничего не стоит.

Около часа Сергей чистит спуск по малому кулуару, пересекает большой и, пройдя 4 метра вверх по разрушенным скалам левого борта большого кулуара, оказывается над правой кромкой ледовой части перевального склона и ниже висячего ледника. Отсюда просматривается почти весь спуск на ледник Забирова (Джиндысу) — 3-4 веревки по льду, 40 м непросматривающегося участка (бергшрунд), и далее более или менее пологий спуск к леднику. Закрепив хвост веревки на скальном зубе, он возвращается наверх к уступу.

К этому моменту лидеры, зажумарив часть пути, а часть провесив траверс, воссоединяются с группой. На часах 18-00. И, хотя путь к леднику ясен, во избежание ночных дюльферов и распутывания ледника при свете фонариков, мы решаем заночевать на уступе (фото 33). Веревки к станции над уступом и от нее вниз через кулуары оставляем висеть до утра.

Выложив площадку камнями, ставим на нее палатку без тента, застилаем дно пенками. Так удается разместить семерых. Миша Редькин и Володя решают ночевать под открытым небом. В 9 ложимся спать. Перед сном считаем потери: у Саши сегодня улетел жумар, у Димы — личная аптечка, у Сергея с развесочного карабина выдавило ти-блок и ролик.

3 августа. Спуск с пер. Хрустальный — подход под пер. Корона Северная

Встали в 5, и в 8 начали работать. Поднялись к станции над уступом, спустились вниз и усилили станции на развилке и на борту широкого кулуара скальными крючьями (крючья со спусковыми петлями оставили) (фото 34). Спуск с борта кулуара на лед осложняется большим количеством камней, лежащих на льду и готовых улететь, но их расчистка позволяет оценить типичные траектории полета камней и спускаться в стороне от них.

На склоне видны 2 больших скальных острова. Уходя от потенциальных камней, первую веревку от гребня вешаем по диагонали. Она кончается чуть правее верхнего острова. На второй веревке тоже забираем влево, и она кончается левее и выше нижнего острова. Третья веревка идет по линии падения воды. Ей не хватает 10-и метров, чтобы перейти через бергшрунд. Четвертая веревка переходит через бергшрунд и кончается на некрутом (25°) снежном склоне. Здесь группа собирается вместе. Ожидая сдергивающих веревки, недоверчиво посматриваем на нависающий над нами ледник, не испытывая ни малейшего желания сидеть под ним лишние 5 минут (фото 35).

В 12-30, когда сдергивается последняя веревка, мы связываемся в связки и уходим вниз. Обходя трещины, сначала смещаемся вправо, выходим на крутую часть склона, разворачиваемся влево и выходим на ледник. Переходим на его центральную, более пологую и менее разорванную часть, и в 14-00 становимся на обед.

Итог: за 2 дня спуска мы провесили 800 м перил и сбросили около 500 м высоты. Если бы у нас была хорошая фотография этого склона, или мы смогли вовремя это разглядеть, мы бы наверное смогли легче попасть на лед ниже висячего ледника, и уж точно имели бы все шансы спуститься с перевала за 1 день.

Еще один итог — 1 перебитая и 2 сильно взлохмаченых веревки.

В 16-20 мы поднимаемся после обеда и движемся вверх по леднику. Наша цель на сегодня — подойти под перевал Корона Северная. Прямо по ходу виднеется нунатак высотой около 200 м; нам надо оказаться примерно за ним (фото 36). Слева по ходу от него падает ледник, что справа — не видно. Разгоряченные работой последних дней мы обсуждаем, что зайти слева несложно — две веревки повесить, и лишь люди, читавшие описания, говорят, что справа можно не напрягаясь зайти ногами.

По мере приближения к нунатаку ледник сановится все разорванней, и в какой-то момент при преодолении трещины нам приходится натягивать страховку (Фото 37). Примерно там же приходится связываться в связки.

Правее нунатака действительно обнаруживается не очень крутой (до 25°) ледник, по которому мы обходим нунатак и около 19-00 выходим на ровное место. Проверив площадку на отсутствие трещин, развязываем связки и разбиваем лагерь.

ЧХВ от места обеда до лагеря под Северной Короной — 2 часа.

Эта стоянка получается самой холодной за весь поход — сказываются высота и продуваемое всеми ветрами место. Ужин готовится долго, спать ложимся в десятом часу.

4 августа. Перевал Северная Корона.

Дежурный встает в 5-20, все остальные в 6. Долго собираемся и, связавшись в связки, выходим. Первые в 8-20, последние на полчаса позже. За полчаса подходим под перевал (фото 38) и начинаем готовиться — разгружаем Мишу Иванова, который на крутой части пойдет первым. Тропу до бергшрунда для лидеров бьют Сергей с Димой. Общий план простой: от бергшрунда вверх, обходя скальный остров справа. От него по линии падения воды на перевал.

Перевал Корона Северная (3А; 4590). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между долинами рек Ала-Арча и Аламедин. Ориентация — северо-запад — юго-восток. Соединяет ледники Учитель (с северо-запада) и Забирова (Джиндысу) (с юго-востока). Юго-восточный склон снежно-ледовый, крутизной до 35°, перепад 300 м. Северо-западный склон ледовый, в нижней части снежно-ледовый, крутизной до 50°, перепад 550 м.

Начинаем движение. Засыпанный снегом бергшрунд оказывается широким, найти его верхнюю стенку не получается. В результате лидер прокапывает лестницу в снегу и проходит бергшрунд. Поднявшись до скального острова он выходит на малоснежный участок и, почувствовав себя неуверенно, выпускает вперед Мишу Иванова.

Миша встраивается в связку первым, и из связки-двойки получается связка-тройка. Лидируя, Миша топчет ступени и крутит буры, обеспечивая страховку через скользящий бур. В 11-00 он выходит на перевал (т. 14).

Фото 40. Станция на спуске с пер. Корона Сев.

Пока один человек меняет записку в туре (снята записка группы т/к «Рифей», руководитель Телицын С.Ю.), остальные готовятся к дюльферу. Распределение ролей следующее: Сергей лидирует, Артем и Саша подносят ему веревки, Володя готовит ледовые проушины, Дима и Алексей обеспечивают сдергивание. Для ускорения спуска договариваемся разделять каждую веревку пополам, а для обеспечения бесперебойной передачи веревок и буров договариваемся, что никто не оставляет станцию пустой, пока к нему не спустится человек с верхней станции. (фото 40)

Северо-западный склон Северной Короны представляет собой ледовый желоб, поворачивающий в верхней части направо (орографически) (фото 39). Начиная со второй трети, по правой кромке желоба, по крайней мере днем, течет ручей. Также на этом склоне стоит опасаться вмороженных в лед, путь и в небольшом количестве, камней, которые могут вытаивать.

В 11-20 начинаем спуск. Наконец-то нам удалось наладить работу на дюльфере. 6 веревок мы провешиваем на одном дыхании, не задумываясь, лишь чуть отклоняясь влево, чтобы верхние не засыпали льдом и снегом нижних. Перед седьмой веревкой мы задумываемся, чтобы найти хороший переход через бергшрунд, отклоняемся еще влево и на середине восьмой веревки переезжаем через бергшрунд. (фото 41)

Судя по следам вокруг бергшрунда, в него периодически съезжают лавинки со склона, а также прилетают вытаявшие камни. Поэтому по мере появления свободных веревок люди связываются в связки и спускаются вниз на боковую морену ледника Учитель.

В 15-20 последняя связка выходит на морену. Вдоволь напившись, мы поднимаемся и начинаем искать место для лагеря. Такое находится на срединной морене ледника Учитель. В16-00 становимся лагерем.

Судя по тому, сколько мы сегодня собирались, мы заметно устали. С учетом того, что до нашего следующего перевала достаточно далеко, и при всем желании мы на него завтра сможем залезть только ближе к середине дня, решаем устроить завтра полудневку, а вечером подойти под перевал.

По случаю завтрашней полудневки достаем запасы спирта. На закате любуемся на гало на фоне пика БОКС и упражняемся в болдеринге на булыжнике размером с газетный киоск.

5 августа. Ледник Учитель, подход под пер. Джиндису.

По случаю полудневки общий подъем отменен. Тем не менее самые нетерпеливые встают в 7. Остальные же пытаются дождаться прихода солнца в лагерь и встают вместе с солнцем: в 9. Программа полудневки проста: мытье, стирка, сушка, подзарядка аккумуляторов фотоаппаратов и видеокамеры (у нас есть солнечная батарея), переучет бензина и продуктов. Из-за того, что мы не пошли на БОКС, и чрезвычайного везения с погодой у нас образуются лишние продукты и бензин. Не то чтобы совсем лишние: раскладка у нас голодная. Но теперь можно увеличить порции супчиков, колбасы, сублимяса. А вот например гречку, и пачку чая можно выложить.

До двух часов дня мы разлагаемся, после чего начинается некоторое шевеление: на 15-30 назначен выход. Ближе к трем часам 2 гонца отправляются на хижину «Наука» (т. 15) (фото 42), стоящую на правой боковой морене ледника Учитель, чтобы оставить там пачку чая, порцию гречки и 3 литра бензина, которые мы так и не смогли сжечь.

Поскольку путь движения хорошо просматривается, выход растягивается почти на час: с 15-40 до 16-30. В зависимости от того, надел ли человек кошки, идем либо по льду вдоль левой боковой морены, либо по самой морене. Подойдя к зоне трещин, переходим на правую боковую морену ледника, набираем еще метров 50 высоты, и оказываемся перед взлетом перевала Байчечекей. Здесь ледник становится закрытым, и мы вяжемся в связки. Пройдя около полукилометра по леднику, мы находим место, где снега достаточно много, и он не влажный, и становимся лагерем. На часах 18-10. Вокруг открываются виды на Коронский ледник и саму Корону, пик Семенова-Тянь-Шаньского, пик и перевал Байчечекей и на наш следующий перевал — Джиндису (фото 43).

ЧХВ от лагеря на леднике Учитель до лагеря под пер. Джиндису — 2 ч. ровно.

6 августа. Стоянка под пер. Джиндису — стоянка на леднике Скрябина

Встаем в 5-00, и в 7-30 выходим. Наша задача на сегодня — подняться на перевал Джиндису, спуститься с него и пройти по возможности дальше по ледопаду ледника Скрябина (Вилесова).

Перевал Джиндису (3Б; 4745). Находится в северных отрогах Киргизского хребта, между долинами рек Ала-Арча и Аламедин, между пиками Скрябина и Семенова-Тянь-Шаньского. Ориентация — юго-запад — северо-восток. Соединяет ледники Учитель (с юго-запада) и Скрябина (Вилесова) с северо-востока. Юго-западный склон снежно-ледовый, крутизной до 30°, рассеченный 2 бергшрундами; перепад высот — 500 м. Северо-восточный склон снежно-ледовый, крутизной до 70°, у самого взлета — до 85°; перепад высот — 250 м. С северо-восточной стороны сложность существенно увеличивается за счет преодоления 2 ступеней ледопада ледника Скрябина (Вилесова).

Ледник закрытый — движемся в связках. Подходим под перевальный взлет и начинаем лавировать между бергшрундами. Сместиться чуть влево по ходу — сместиться вправо, просочившись между трещинами. Еще раз сместиться влево — перешагнуть.

Так неторопливо, в связках, к 10-20 последние выходят на перевал (т. 16). Как записку и тур ни ищем (Дима даже проходит 150 м по гребню) — не находим. Видимо Ляпин, когда проходил перевал, вышел на какую-то седловину сильно севернее.

ЧХВ от лагеря до седловины перевала — 2 ч. 30 минут

После удачного спуска с Северной Короны тактику и распределение ролей на дюльфере не меняем. Делаем станцию вокруг скального выхода (т. 16), подстраховываем ее скальным крюком и в 10-40 начинаем спуск. (фото 44) На первых двух веревках отклоняемся чуть вправо от линии падения воды. Потом, выбрав лучшее место для пересечения бергшрунда, начинаем сильнее отклоняться влево. Конец четвертой веревки очень удачно оказывается чуть ниже бергшрунда. (фото 45) Пока остальные участники ждут остальных под бергшрундом, Володя с Мишей Ивановым связываются в связку и идут распутывать ледник. На часах 13-30.

Фото 46. Трещины на леднике Скрябина.

Сначала они смещаются влево и обходят несколько некрупных трещин, затем вправо, обходя гигантский разлом ледника (фото 46). После разлома они опять двигаются к левому борту ледника, зажатые между разломом и обрывом. Когда к ним подходит остальная группа, они показывают найденный ими спуск: 30 м по мягкому ступенчатому льду до 45°. Сложность в том, что закрепить веревку наверху не удается — под снегом мягкий ноздреватый лед. Володя с Мишей спускаются в связке лазанием, закрутив 3 промежуточных бура. Их примеру следуют Дима с Сергеем. Спуск с рюкзаком и лишь 1 инструментом дается нелегко. К этому моменту Артему удается найти место закрепления веревки и повесить перила. Все остальные спускаются дюльфером, Алексей спускает 2 рюкзака (фото 47), а Артем спускается лазанием с нижней страховкой. Посл дюльфера проходим 10 м на передних зубьях на личной технике и выходим на относительно пологий участок.

Преодолев эту ступень, группа смещается к левому борту ледника, проходит вниз и вскоре после того, как за левой кромкой обнаруживается обрыв на другую ветвь ледника, останавливается на перекус. На часах 16-00. Надо сказать, что мы очень удачно преодолели верхнюю ступень ледопада, обойдя большую часть сераков слева.

Пока группа отдыхает, Алексей с Артемом и Мишей Ивановым отправляются на разведку пути. Вместо того, чтобы распутывать ледопад в правой ветви ледника, они находят спуск на гораздо более ровную левую ветвь (просто закрытый ледник с регулярными трещинами).

В 17-00 мы выходим с перекуса. Выходим на скальный гребень, делаем станцию на крюке и выпускаем первым Мишу Иванова (фото 48). Чтобы не побить веревку, свободный конец выдаем Мише с рук. На случай, если веревку все же перебьет, организуем ему верхнюю страховку. Крайне аккуратно Миша спускается по кулуару, выходит на лед, отклоняется, насколько возможно, от линии падения воды, чтобы уйти самому и увести веревку с траектории полета камней, и делает станцию на бурах. Вторым идет Сергей. Он везет еще одну веревку Мише и натягивает вторую веревку, чтобы остальные могли дюльферять по двойной веревке. Ее же потом используют в качестве сдергивающей веревки. Миша успешно уходит по двойной веревке, переходит бергшрунд по ажурной конструкции и садится на склон в ожидании остальных.

К этому моменту выясняется, что сдергивающая веревка оказалась чуть короче остальных, и Сергей с подошедшим Володей переносят станцию на 2 метра вверх, после чего уходят вниз.

Как только на нижнюю станцию привозят свободную веревку, все, сидящие там, связываются в связку и уходят на ледник. (фото 49) Время — 18-15.

Не дожидаясь команды, начинаем ставить лагерь, но пока еще светло Сергей с Мишей Ивановым уходят на разведку дальнейшего пути. В результате обнаруживаются 2 варианта: либо в том месте, где кончается хребет, разделяющий ветви ледника вернуться на правую ветвь ледника и спуститься на его ровную часть, либо распутать несложную систему трещин левой ветви и, повесив 2-3 веревки по ровному 30-градусному льду, выйти на покровную морену ледника ниже слияния ветвей.

Первый вариант хорош тем, что, судя по описанию, так ходил Ляпин, плох же он тем, что нет возможности просмотреть небольшой участок, где придется преодолевать трещины, и где возможности маневрировать будут сильно ограничены.

Разведка приходит в лагерь в 19-15 одновременно с последними дюльферявшими. Выслушав итоги разведки, Алексей принимает решение идти вторым вариантом.

ЧХВ от седловины перевала до лагеря на левой (северной) ветви ледника — 6 ч. 45 минут.

Вечерний осмотр веревок показывает, что из 5 веревок у нас остались целыми лишь 2. Вторая тема для обсуждения — что бы мы делали на последнем дюльфере, если бы наши веревки были короче 80 м.

7 августа. Ледник Скрябина — слияние рек Аламедин и Кутургансу

Спим до 7 и в 10 выходим. Перед выходом с интересом разглядываем трещины, между которыми расположен наш лагерь. Оказывается, одна из них не вертикальная, а шла как раз под нас. Выходим на открытый ледник и начинаем распутывать систему трещин. Когда крутизна возрастает, переходим на прусский шаг и спускаемся на выполаживание между левым бортом ледника и нунатаком, разделяющим ветви ледника.

Дальше надо вешать веревки. Осматриваемся. Выясняем, что мы очень удачно вышли на ледник: чуть левее нас течет ручей, по руслу которого не реже раза в 5 минут съезжают камни. Чуть правее, на границе ледника и нунатака, намного реже, но тоже сходят камни, и лишь под нами все достаточно тихо.

Вешаем первую веревку. При спуске надо соблюдать аккуратность, чтобы не сбросить камни и внимательно слушать, когда товарищи закричат о пошедших сбоку камнях. Вешаем вторую веревку. Ее не хватает метров на 20 до ровного места, но и там, где она кончается, уже достаточно полого, чтобы спуститься прусским шагом.

Едва 2 первых участника устраиваются на покровной морене, как свежая порция камней, съезжающих по ручью, заставляет их сперва спрятаться за большим камнем, а потом отойти подальше. Становится понятно, как образовалась эта морена.

Около 12 часов все спускаются, и мы, сняв кошки, движемся вниз сперва по покровной морене, а когда в ней появляются трещины — смещаемся вправо на ледник. Оборачиваемся, и видим почти весь путь спуска с перевала (фото 50).

Когда ледник начинает резко спускаться вниз, мы уходим влево и дальше спускаемся по морене. Вскоре морена заканчивается, и мы выходим на альпийские луга. Один из возможных вариантов движения — пройти траверсом склона и выйти на Кунакжайло — небольшую долинку, отделенную от Аламедина трехкилометровым хребтом, параллельным реке. Поскольку для этого придется ходить траверсом по травяным склонам и обходить скальные выходы, отказываемся от этой идеи.

По альпийским лугам доходим до скальных сбросов напротив слияния морен ледников Скрябина (Вилесова) и Забирова (Джиндысу) (фото 51). Сбросы нам надо как-то обходить, и лучшее, что мы находим — спуститься по длинному конгломератному кулуару (до 30°, перепад 100 м) к реке, которая с этого места называется Кутургансу. Спустившись к реке, мы устраиваем привал с обедом. На часах 15-00. Воду берем из маленького ручейка.

Пока мы обедаем, погода начинает портиться. Предчувствуя непогоду, мы собираем вещи, и с первыми каплями дождя выходим.

Идем под дождем вдоль русла реки, то чуть отдаляясь от него, то прижимаясь к ней вплотную. Большую часть времени под ногами каменная россыпь (старое русло реки?) перемежается с небольшими лужками, но в какой-то момент у нас складывается ощущение, что мы идем по заброшенной дороге, настолько ровная под ногами поверхность и характерны боковые отвалы. Небольшие сложности возникают через час пути, когда путь нам перегораживают черные слоистые скалы, упирающиеся в воду. Обходим их по достаточно широким полкам.

Через 2 часа после обеда, когда мы оказываемся как раз под Кунакджайло, дождь прекращается. Последний час мы идем фактически в каньоне, и на наше счастье уровень воды достаточно низкий, чтобы при необходимости мы могли идти по сухому руслу реки. Путь дальше не просматривается, так как река поворачивает направо, и мы, опасаясь прижимов в нижней части (судя по всему напрасно), задумываемся о поиске тропы тем более, что она изображена здесь на карте. Осмотревшись, замечаем нечто подобное на склоне в 15 метрах над собой. Осмотрев тропу (т. 17) и оценив ее как надежную, хоть и набитую выпасаемым на Кунакджайло скотом, двигаемся дальше по ней.

Еще через час хода по тропе мы выходим из долины Кутургансу и, увидев замечательную березовую рощицу, решаем встать лагерем. На часах 19-30.

ЧХВ от лагеря на леднике Скрябина до стоянки у слияния Кутургансу и Аламедина — 6 ч. 30 минут.

8 августа. Стоянка у слияния Аламедина и Кутургансу — база «Теплый ключ»

Проснулись в 7 и вдумчиво, с просушиванием всех вещей, прособирались до 10. В 10 наконец-то выползли из лагеря. Сначала пытаемся идти по вчерашней тропе, но быстро ее теряем: на ровном месте скоту нет нужды ходить одним путем. Об ориентировании не думаем: между хребтом и рекой потеряться сложно. Спустя минут 40 ровное пространство заканчивается, и мы оказываемся зажаты между осыпью, спускающейся с хребта и рекой. Впрочем, по осыпи идет вполне приличная тропа. Еще через 20 минут мы выходим на широкий луг, по которому течет речка, берущая свое начало на Кунакджайло. Переходим ее по специально положеным для этого камням, хотя в принципе ее можно перейти и вброд: при скорости течения около 0,5 м/с она лишь в одном месте глубже 40 см.

Следующие 2 часа мы идем по тропе, дважды переходим мелкие ручьи, и перейдя по подвесному мосту (т. 18) Аламедин, приходим на базу отдыха «Теплый ключ», где лежит наша заброска. На часах 13-00.

ЧХВ от слияния Аламедина и Кутургансу до базы Теплый Ключ — 2 ч. 25 минут.

Начинаем устраиваться в Теплом ключе. Во-первых, находим администраторшу, и забираем свою заброску. Во-вторых, узнаем, где здесь можно поселиться. Частного сектора тут практически нет, поэтому договариваемся, что за 670 сом и один оставленный на сутки паспорт мы вписываем четырех человек в комнату одного из корпусов и живем там вдевятером, а 4 человека могут сходить и бесплатно искупаться в горячем радоновом бассейне, находящемся в километре от базы.

Вопрос со всякими съедобными радостями жизни решается хуже: жизнь на базе есть только по выходным, когда сюда приезжают отдыхающие. В рабочие же дни во всем поселке работает лишь один ларек. Ни пива, ни овощей, не говоря уже про дыни, арбузы и фрукты купить в нем невозможно. Придется вечером разводить свой спирт и закусывать раскладочной едой.

Ближе к вечеру, разбившись на группы по 3 человека, по очереди идем в бассейн помыться в душе и искупаться.

У Миши Иванова радость: в заброске, помимо запланированного блока сигарет, находится тот, которого он не досчитался в Ала-Арче. Только зачем ему на 4-5 дней 2 блока сигарет?

9 августа. База Теплый ключ — д.р. Аламедин

За вчерашними походами в бассейн и отмечанием окончания самой сложной части похода, до дел руки не дошли. Поэтому сортировка и дележка продуктов начались только с утра. В час дня решаем, что пора бы уже и пойти, а в два даже выходим. Высота здесь небольшая, полуденный зной ощущается в полной мере, поэтому мы никуда особенно и не торопимся. Весь день идем по тропе по правому берегу Аламедина.

Переходим Ачикташ — один из притоков Аламедина. И за что такому небольшому ручью дали имя собственное? Второй переход заканчиваем у другого притока Аламедина — Салыка. После привала переправляемся через Салык по мосту. Маленькая, не сразу разгаданная хитрость: идти лучше по железным полосам оковки моста. В отличие от мокрого дерева, по мокрому железу ботинки почти не скользят.

В середине четвертого перехода проходим напротив долины Кутургансу, по которой мы спускались 2 дня назад (фото 52).

В 18-30, миновав серию разливов Аламедина, ставим лагерь на низком берегу. Сначала мы хотели встать около родника, отмеченного на карте чуть выше по течению, но разведка обнаружила там конское пастбище, и смысл идти к роднику отпал.

ЧХВ от базы Теплый ключ до стоянки в долине Аламедина — 3 ч. 20 минут.

10 августа. Стоянка в долине Аламедина — стоянка в долине Ашутора

Возвращаемся к режиму, заданному в начале похода. Дежурный встает в 5, остальные в 5-30, в 6-50 выходим. Идем по-прежнему по тропе.

Первый переход получается разминочным: полчаса идем, сорок минут отдыхаем, и поэтому на втором переходе на поляне напротив впадения Алтынтора в Аламедин мы не задерживаемся и ввязываемся в долгий достаточно крутой подъем. Идем больше часа, прежде чем находим сколько-нибудь подходящее место для отдыха. Но и оно оказывается пастбищем, с присущей пастбищу мошкорой.

Еще через 2 перехода пересекаем безымянный поток, стекающий с ледника Ашуу-Тор (фото 53), а в 11-30, сделав с утра 5 переходов, выходим на огромное поле, на котором сливаются Аламедин, Ашутор и 2 безымянных потока. Дальше нам надо идти вверх по Ашутору.

По идущей серпантином тропе (начало подъема промаркировано туром) (т. 19) поднимаемся вверх по правому берегу Ашутора. Обернувшись, любуемся видом на пик Аман-Тоо. (фото 54) За 2 перехода преодолеваем крутую часть подъема, проходим мимо разливов и подходим к нижнему озеру на Ашуторе. На часах 13-30, и мы решаем устроить обед.

В 15-30 выходим с обеда. Поднимаемся по правому берегу Ашутора пока не доходим до поныра, подпирающего второе озеро. По камням переходим на левый берег и идем вдоль понижения в поныре пока не выходим ко второму озеру.

Миновав озера по левому берегу подоходим к третьему озеру, проходим его и становимся лагерем около разливов Ашутора рядом с родничком на лугу, усыпанном эдельвейсами. На часах 17-40.

ЧХВ от стоянки на Аламедине до стоянки на Ашуторе — 6 часов.

11 августа. Стоянки на Ашуторе — пер. Аламедин Вост. — пер Иссык-Ата — стоянка в д.р. Минджилки

Наши планы на сегодняшний день — как минимум пройти перевал Аламедин Восточный. Поэтому дежурный встает в 5-30, будит остальных в 6, а в 7-20 мы уже выходим.

Накануне мы пропустили брод через Ашутор и теперь, подойдя почти вплотную к концевой морене ледника Прогонный, вынуждены переходить Ашутор по камням, благо на разливе это сделать несложно.

Оказавшись на правом берегу, почти сразу находим тропу и идем по ней. Тропа долго идет по карманам морены у правого борта долины, иногда исчезает, потом снова возникает. В некоторых нетривиальных местах она промаркирована туриками.

В середине второго перехода вместе с тропой смещаемся ближе к центру долины и 1,5 перехода идем по гребню морены, наблюдая под собой ледник. К этому моменту концевая морена сменяется покровной, о чем свидетельствуют трехметровые провалы на тропе. В 10-35 встаем на очередной привал.

Пользуясь случаем вытаскиваем непросушенные с утра палатки. А уж коли взялись вещи сушить, так можно и чаю лишний раз попить.

Там не менее выходим всего через час. Спускаемся с морены к кромке ледника, выходим на ледник (открытый, идем без связок) и по крупной осыпи выходим на снежник под взлетом перевала Аламедин Восточный (фото 55).

Перевал Аламедин Восточный (1А; 4030). Находится в Киргизском хребте. Ориентация — восток — запад. Соединяет ледник Прогонный (с запада) и долину реки Иссык-Ата Южная (с востока). Западный склон осыпной, крутизной до 30°, перепад 100 м. Восточный склон осыпной, крутизной до 35°, перепад — 200 м. С обеих сторон на перевал идет тропа, хорошая с западной стороны и похуже с восточной. Седловина перевала широкая осыпная. При желании, с перевала можно легко выйти на обзорную вершину 4125.

От снежника по неплохой тропе, косым траверсом вправо, за 15 минут выходим на перевал (т. 20). На часах 13-20. Весело, однако, подниматься на единички «А». На перевале снимаем записку трех москвичей. Судя по тому, что они сняли записку Гладилина, перевал этот проходят 3-4 группы в месяц.

Фото 56. Панорама с перевала Аламедин Восточный.

Оценив окружающую панораму (фото 56), дольше не задерживаемся и уходим с перевала. Приспустившись по мелкой живой осыпи метров на 20, попадаем на тропу, уходящую косым траверсом влево, в сторону перевала Иссык-Ата. Вместе с тропой пересеакаем несколько скальных гребней, отходящих от Киргизского хребта, выходим на снежник, пересекаем его и, траверсировав осыпной склон, оказываемся под вершиной к востоку от перевала Иссык-Ата. На часах 14-40.

По плану мы должны были сегодня заночевать в долине Южной Иссык-Аты, но как-то странно было бы останавливаться так рано, и мы решаем сегодня же идти на перевал Иссык-Ата. Отодхнув, выходим и за полчаса подходим под перевал Иссык-Ата (фото 57).

Перевал Иссык-Ата (1А; 3940). Находится в Киргизском хребте между вершиной 4372 и неподписаной вершиной (чуть больше 4000). Ориентация — север — юг. Соединяет долины рек Иссыката Южная (с юга) и Минджилки (с севера). Южный склон осыпной, до 30°, перепад 100 м. Северный склон снежно-ледовый, представляет собой разорванный закрытый ледник крутизной до 25°. У перевала 2 узких седловины, разделенных небольшим скальным выходом. Тур находится у западной седловины.

По мелкой живой осыпи за 10 минут выходим на перевал (т. 21). На часах 16-00. Снимаем записку Сережи Гладилина, который ошибочно называет этот перевал Иссык-Атой Восточной. Доверившись ему, и не имея возможности проверить, указываем в записке то же название. Оглядываемся на юг (фото 58).

В 16-50 надеваем кошки, вяжемся в связки и начинаем спуск на север. Прямо под перевалом прыжком преодолеваем небольшой бергшрунд и дальше идем по леднику. Каждые 40 метров перешагивем через очередную трещину. Через полкилометра понимаем, что дальше трещины пойдут еще чаще, и, повернув направо, движемся к гребню разделяющему 2 притока Минджилки. Так как двигаться приходится параллельно трещинам, идем чрезвычайно внимательно. Выйдя на гребень, который, судя по виду, только неделю как освободился от снега, развязываем связки. Осмотревшись (фото 59), решаем двигаться дальше по правой долине, вдоль ручьев, стекающих с ледника Ашутор.

Двигаясь по конгломератным, а потом травянистым склонам, обходим справа высоту 3822. Попадаем на осыпь и спускаемся по ней к ручьям. Пересекаем их и по моренным валам, поросшим травой, движемся вниз по долине, пока не оказываемся у конгломератного обрыва, из-под которого вытекает вполне полноводная речка.

Нарисованной на карте тропы не видно. Долго выбираем место для спуска и в результате смещаемся ближе к правому борту долины, и спускаемся зигзагом. Движемся по одному, чтобы не убить друг друга. Отойдя от обрыва 200 м становимся лагерем на правом берегу реки на лужайке с эдельвейсами. Воду берем из ручейка. На часах 19-00.

ЧХВ от стоянки в долине Ашутора до стоянки на притоке Минджики — 6 ч. 50 минут.

12 августа. Стоянка на Минджилки — сан. Иссык-Ата

Просыпаемся в 6-00, налюбовавшись на ледник Петросянца I (фото 60) в 8-30 выходим. Недалеко от лагеря становимся на тропу, идущую правым берегом реки, и движемся по ней. Минут через 30 выходим к слиянию двух рукавов Минджилки. Судя по карте, в этом месте тропа переходит на левый берег, но в реальности река разлилась так широко, что проверять наличие брода совершенно не хочется, тем более что неплохая тропа продолжается и по правому берегу. Надо отметить, что в этой долине во многих местах, где на карте показаны русла, разбивающиеся на несколько рукавов, на самом деле находятся мелководные озера.

За два перехода доходим до узости долины, ниже которой Минджилки называется Северной Иссык-Атой. Судя по внешнему виду, эта узость образовалась, когда мощнейший обвал с бортов долины перегородил долину, а река впоследствии промыла в завале проход. После привала по тропе поднимаемся на завал, образующий узость, а вот спускаться с него приходится уже без тропы: разумных путей спуска по средней осыпи так много, что набитой тропы так и не образовалось. Впрочем, сразу после спуска тропа образуется заново. По ней и идем.

Еще за 2 перехода проходим урочища Орто-Кель и Аяк-Кель. Между ними обнаруживем выход удивительной породы (песчаника?): возвышающийся метра на 3 над окружающим рельфом грязно-белый выступ оказывается очень мягким на ощупь, и стирается под пальцами.

Около 2 часов дня мы проходим урочище Аяк-Кель и выходим к месту, где на карте обозначен брод. Поскольку река в этом месте выглядит так, что соваться в нее совершенно не хочется, а тропа продолжается дальше, без особых сомнений идем по тропе. Через полкилометра долина расширяется, и тропа растворяется на поле. Двигаясь вдоль реки, мы выходим к мосту, сделанному из огромных фермовых конструкций. Судя по всему, он предназначен для перегона скота с одного берега на другой.

Уверовав в тропу, по которой идем с утра, мы не переходим по мосту на левый берег, а продолжаем идти по правому. Первые 300 метров все идет хорошо, но потом появившаяся было в конце поля тропа теряется на склоне. В надежде вскоре найти ее, мы проходим метров 200 траверсом склона и понимаем, что влипли.

Следующие 2 часа мы героически пробиваемся по склону то шагая по прибрежным камням, то преодолевая саи в конгломератных склонах, то продираясь через заросли кустов. И все это, чтобы пройти по берегу 2 километра. Естественно, наблюдая отличную тропу на другом берегу. Единственная компенсация — возможность наблюдать огромную рассеченную скалу Джар-Таш с самых выгодных ракурсов (фото 61).

В тот момент, когда мы уже всерьез начинаем задумываться о том, чтобы встать на обед, а после обеда уже никуда не рваться и через пару переходов поставить лагерь, у самой воды мы выходим на замечательную тропу. Откуда она там берется, совершенно непонятно, потому что предполагать наличие брода в этом месте абсолютно невозможно. По крайней мере в это время года.

Воспряв после небольшого привала духом, за 20 минут доходим до самого большого правого притока Северной Иссык-Аты — Быты. На часах 16-30.

Попытка сразу перебродить Быты пресекается двумя киргизскими пастухами со стоящего рядом джайло, которые под видом дружеской беседы (А где же ваш начальник? — Да вон, последним идет. — Что же за начальник последним ходит! — Генерал только на параде впереди войска бегает.) начинают рассказывать нам, как далеко отсюда находятся мосты через Быты и Иссык-Ату, как нам тяжело будет идти до них, а бродить самим — просто невозможно. Но если мы очень хотим, то они попробуют поискать для нас лошадей. А потом мы сможем доехать на лошадях и до санатория. А то пешком до санатория 4 часа идти.

Послушав их, мы решаем все-таки посмотреть на переправу через Быты. Ничего сложного даже в конце дня. Надо только на правом повороте реки дойти до ее середины, по подводной каменной гряде подняться на 5 метров вверх по течению, и перейти вторую половину реки. В одиночку, с лыжными палками — никаких проблем.

Пока мы проделываем всю эту процедуру, за нами печально наблюдают два оставшихся без заработка киргиза.

Но мы уже почуяли аромат цивилизации. Выделяем ударную группу (Мишу Иванова и Сергея), вручаем им рацию. Сейчас 5 вечера. Их задача — как можно быстрее добраться до санатория, найти жилье для группы и по рации навести остальную группу.

Перед отходом ребят обсуждаем, насколько же приветливее неиспорченные туристами киргизы из Алайской долины и даже с Терскея. Чтобы нас там хоть раз не угостили лепешкой с айраном! Да мы сами уклонялись от встреч, когда очень спешили.

Однако время идет, и мы начинаем забег к Иссык-Ате. Путь все время идет по хорошей тропе, которая у санатория превращается в дорогу. Это позволяет нам поддерживать хорошую скорость. Бала-Партак и еще 2 безымянных правых притока Иссык-Аты несравнимы с Быты и легко переходятся по камням, или просто перешагиваются.

В результате ударная группа доходит до санатория за 1 час 45 минут, остальные — за 2 часа 10 минут.

Поход окончен.

Проблему с заселением удается решить просто. После небольших переговоров удается договориться с дежурным врачом, что за 130 сом с человека нас пустят ночевать в физиотерапевтический кабинет. Могли бы пустить и в трехместный номер, но он забронирован, и выгонять нас, если вдруг появятся хозяева брони, врач не хочет. Также для нас соглашаются открыть кабинет водных процедур, чтобы мы могли помыться.

Организация выезда

Ежедневно из Иссык-Аты в Бишкек уезжает не менее 3 рейсовых автобусов. На одном из них, отправляющемся около 11 утра мы и уезжаем. Дальнейшие действия разнятся. По случаю раннего окончания похода Миша Редькин с Димой сдают свои билеты и, договорившись с проводником, уезжают в Москву поездом. Вместе с ними мы отправляем большую часть своего снаряжения. Саша, Артем и Таня живут пару дней в Бишкеке и улетают в Москву. Володя исхитряется обменять необмениваемый билет на самолет и улетает на день позже Артема и Тани. Алексей, Миша Иванов и Сергей перед самолетом в Москву успевают съездить к знакомым в Ош.

Приложения

Приложение 1. Финансовые затраты из расчета на 1 человек

продукты, аптека	85$
страховка	25$
оплата переговоров по спутниковому телефону	5$
проживание в Бишкеке, Теплом ключе, Иссык-Ате	35$
Транспорт
самолет Москва — Бишкек — Москва	450$
машина Манас — Бишкек — Иссык-Ата — Теплый ключ — д.р. Сокулук	25$
прочие расходы	50$

 

Итого: 675$
Курс на момент похода: 1$ = 42 сом; 100 руб = 144 сом; 1$ = 27 руб

Приложение 2. Снаряжение

Групповое снаряжение
палатка	3
лавинный лист	2
горелка / экран из фольги	3 / 1
Бензин	26 л
кан / чайник / половник	1 / 2 / 1
ремнабор	1
аптека	1
карты и документы	1 комплект
фотоаппарат / видеокамера	2 / 1
GPS / рация / спутниковый телефон	1 / 5 / 1
солнечная батарея	1
Групповое специальное снаряжение
веревка основная, 8,75 мм, 80 м	5
веревка на петли, 8 мм, 40 м (не хватило)	1
скальные крючья (в основном короба и швеллера)	10
закладки (стоперы)	1 комплект
скальный молоток	1
экстрактор для закладок	2
петли 120 см / 60 см	5 / 10
карабины немуфтованые	10
ледобуры / бур-самовыверт (штук 5 было лишних)	26 / 1
ледовый инструмент (все кроме 1 брались вместо личных ледорубов)	3
"продерга" — крючок для изготовления ледовых проушин	2

Итого около 36 кг

Приложение 3. Координаты точек, записаных GPS

Система координат - WGS 84

#	Точка	Широта	Долгота	Высота
1	мост через Сокулук выше слияния с Ашутором	42° 31,794'	74° 16,655'	1969
2	первый брод через Сокулук	42° 30,044'	74° 18,973'	2332
3	брод через Чонтор	42° 29,384'	74° 21,561'	2935
4	ночёвка у двух озёр под пер. Ёлка	42° 28,786'	74° 24,199'	3518
5	пер. Ёлка	42° 29,253'	74° 25,268'	4034
6	насыпь-мост через Ала-Арчу	42° 28,982'	74° 28,154'	2953
7	брод через Джельдису	42° 29,267'	74° 28,552'	2802
8	начало подъёмной тропы на Туюк от р. Алаарча	42° 29,861'	74° 28,802'	2703
9	хижина Рацека	42° 32,114'	74° 31,740'	3333
10	приют Корона	42° 30,724'	74° 32,600'	3947
11	пик Текетор 3А	42° 30,694'	74° 31,337'	4480
12	пер. Корона Ю. 3А	42° 29,956'	74° 34,106'	4600
13	пер. Хрустальный 3Б	42° 30,355'	74° 35,243'	4489
14	пер. Корона С. 3А	42° 30,746'	74° 34,171'	4590
15	хижина Наука	42° 31,100'	74° 33,096'	3945
16	пер. Джиндису 3Б	42° 31,444'	74° 34,445'	4744
17	начало тропы при спуске по р. Кутургансу	42° 32,003'	74° 38,405'	2504
18	мост через Аламедин у пос. Тёплый ключ	42° 36,146'	74° 39,695'	1786
19	слияние Ашутора и Аламедина	42° 27,443'	74° 40,473'	2796
20	пер. Аламедин Восточный	42° 24,696'	74° 45,781'	4036
21	пер. Иссык-Ата (по месту)	42° 25,322'	74° 46,619'	3936
22	пер. Иссык-Ата (по топокарте)	42° 25,310'	74° 46,745'	3963

Приложение 4. Координаты турфирм и спасателей в Киргизии

Alp-Tur-Issyk-Kul LTD, Сity and adventure tours in Central Asia
Игорь Ханин. 722360, Kyrgyz Republic, Karakol, Kirpichnyi zavod, 61-1
phone: 00 (996 3922) 20548
phone/fax: 00 (996 3922) 50163
khanin@infotel.kg, khanin2003@mail.ru www.mountain.ru/advertising/Issik_Kul/

Спасательная служба "Тянь-Шань РТМ" базируется в Бишкеке, есть вертолёт
Владимир Комиссаров
996-312-651-404, 996-312-651-221, 996-312-541-002, 996-312-581-221 (сотовый)
itmc@elcat.kg www.itmc.centralasia.kg

Турагентство "Тянь-Шань Трэвэл"
Директор - президент ФА Кыргызстана Владимир Бирюков
996-312-270-576
travel@tien-shan.com www.tien-shan.com

Приложение 5. Список отчетов, использованных при подготовке

1. Отчёт о походе 6 к.с. по Киргизскому хребту, совершённый 15.07 - 07.08.1990 группой Ленинградских туристов под руководством Чистякова А.Г. Отчёт ?5339, библиотека МГЦТК.
   Примечание: это единственный доступный отчёт с описанием пер. Хрустальный, который проходит в этом отчёте как пер. Орджоникидзе 3Б.
2. Отчёт о походе 6 к.с. по Киргизскому хребту. 1997 год. Руководитель - Вадим Ляпин. Хранится в библиотеке ТССР N374.
   Примечание. Это один из двух доступных отчётов с описанием пер. Джиндису 3Б
3. Отчёт о походе 2 к.с. по Киргизскому хребту, совершённом 07.2003 Московскими туристами под руководством Константина Савенкова. zigzag.lvk.cs.msu.su/~savenkov/tourizm/trips/2003/kirgizskiy_hrebet/otchet/
   Очень хороший отчёт! Изобилие полезных фотоматериалов по району!
4. Отчет о походе 5 к.с. по Киргизскому хребту, совершенном 15.09 - 02.10.2001 года Московскими туристами под руководством Фомичёва О. www.mountain.ru/world_mounts/tien-shan/2004/Otchet_Fomichev2001/
5. Отчёт о походе 6 к.с. по Киргизскому хребту, совершённом 04 - 25.09.1996 группой Ленинградских туристов под руководством Гудкова М.Г. www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?3
6. Отчёт о походе 5 к.с. Киргизскому хребту, совершенном 30.07 - 28.08.2004 Уфимскими туристами под руководством Лукьянова О.Г. oleglukyanov.narod.ru/Reports/Lukyanov_5ks_2004/

Фотоальбом

Фото 1. Верховья Чон-Тёра.
Фото 2. Верховья Чон-Тёра.
Фото 3. Перевал Ёлка, вид из-под перевала на запад.
Фото 4. Перевал Ёлка, цирк со стороны подъёма (с запада).
Фото 5. Перевал Ёлка, спуск с седловины.
Фото 6. Перевал Ёлка, панорама со стороны спуска (с востока).
Фото 7. Правые боковые долины Ала-Арчи из-под перевала Ёлка. Видны пик Ала-Арча, пик Медик, пик Манас, пик Студентов, пик Логвиненко, пик Токтогул.
Фото 8. Верховья долины Ала-Арчи; метеостанция.
Фото 9. Пик Ала-Арча с севера. BigWall
Фото 10. Долина Аксая, водопад, пик БОКС с северо-северо-запада.
Фото 11. Пик БОКС с севера.
Фото 12. Пик БОКС, вид от хижины Наука.
Фото 13. Аксайский ледопад.
Фото 14. Хижина Корона.
Фото 15. Бокс и Теке-Тор с Томских стоянок. Фото из отчета Савенкова.
Фото 15-бис. Панорама Аксайского ледника с Коронских ночевок
Фото 16. Подъем по осыпи на перевал Теке-Тор.
Фото 17. пик. Теке-Тор, прохождение 1-го бергшрунда.
Фото 18. пик Теке-Тор, лидирует Володя.
Фото 19. Панорама с пика Теке-Тор. Видны пер. Байчичекей, пер. Джиндису, пер. Корона Северная, пер. Корона Южная, пер. Космонавтов, пер. Ёлка, пик Учитель, пик Байчичекей, пик Семёнова-Тяньшаньского, пик Корона, пик Байлян-Баши, пик Симагина, пик Свободной Кореи, пик Ак-Тоо, пик Фестивальный, пик Грязнова, пик Медик, пик Ак-Дувал, пик Манас, пик Логвиненко, пик Токтогул, пик Ала-Арча, пик Молодая Гвардия, пик Панфилова, пик Адыгине, пик Агитатор
Фото 20. Перевал Провал Свободной Кореи с севера.
Фото 21. Провал Свободной Кореи с севера. Профиль.
Фото 22. Перевалы Корона Ю. и Космонавтов с северо-запада.
Фото 23. Перевалы Корона Ю. и Топ-Карагай с юго-востока.
Фото 24. Перевалы Космонавтов. и Топ-Карагай с востока.
Фото 25. Перевал Космонавтов с востока, рыжее ребро. Виден пик Космонавтов, пик Белый, седл. 151, подъём на седл. 152.
Фото 26. Перевал Хрустальный, путь подъёма (с юга).
Фото 27. Перевал Хрустальный, техника на подъеме.
Фото 28. Перевал Хрустальный, техника.
Фото 29. Перевал Хрустальный, вид с гребня на путь подъёма.
Фото 30. Перевал Хрустальный, разведка карниза.
Фото 31. Перевал Хрустальный, седловина с плеча пика Белый (4653). Видны пик Кара-Тоо, пер. Топ-Карагай, рыжее ребро, пер. Космонавтов, пик Лермонтова, пер. Хрустальный (седл 152)
Фото 32. Перевал Хрустальный, Артем на склоне.
Фото 33. Перевал Хрустальный, ночёвка на спуске.
Фото 34. Перевал Хрустальный, скальный кулуар.
Фото 35. Перевал Хрустальный, путь спуска.
Фото 36. Перевал Хрустальный, панорама с ледника Забирова.
Фото 37. На леднике Забирова (Джиндысу).
Фото 38. Панорама цирка перевала Корона С. со стороны подъема. Видны пик Лермонтова, пер. Корона Средняя, седловина 151.
Фото 39. Вид на ледник Учитель с перевала Корона С.
Фото 40. Корона С., техника.
Фото 41. Спуск с перевала Корона С.
Фото 42. Хижина Наука.
Фото 43. Перевал Джиндису вид со стороны подъема (с запада).
Фото 44. Вид с перевал Джиндису, на северо-восток.
Фото 45. Цирк перевала Джиндису, с востока.
Фото 46. Трещины на леднике Скрябина.
Фото 47. Ледопад на леднике Скрябина, работа на ледовом сбросе.
Фото 48. Переход на северную ветвь ледника Скрябина.
Фото 49. Ледник Скрябина, спуск на северную ветвь.
Фото 50. Перевал Джиндису с ледника Скрябина.
Фото 51. Вид на запад от слияния ледников Скрябина и Забирова (Джиндысу).
Фото 52. Долина Кутургансу с правого берега р. Аламедин.
Фото 53. Аламедин вверх по Аламедину
Фото 54. пик Аман-Тоо, вид из долины Ашутора.
Фото 55. Перевал Аламедин Восточный с запада.
Фото 56. Панорама с перевала Аламедин Восточный. Видны подъём на пер. Чон-Чичкан В, пер. Туюк-Тор В., пер Туюк-Тор З., пер Скалистый,, пер. Обзорный, седловина 187, в. Узловая, пик 4125, пик Геологов, пик Обелиск, пик 4237, пик Аман-Тоо
Фото 57. Перевал Иссык-Ата с юга.
Фото 58. Панорама с перевала Иссык-Ата, вид на юг.
Фото 59. Панорама с хребта, разделяющего истоки Минджилки.
Фото 60. Иссык-Ата ледник Петросянца I сев. часть
Фото 61. Долина Иссык-Аты. Джар-Таш.